Diegoloblog

Buenos Aires y el fin del viaje

2011-04-25T11:56:00.000+02:00

El viaje desde Puerto Iguazú a Buenos Aires fué bastante cómodo, a pesar de las 20 horas de bus. Al llegar a la terminal de Retiro a las 8:00 me estaba esperando Lorenzo, el amigo italiano con el que compartí una semana de viaje en Mendoza, Valparaiso y Santiago de Chile. La idea era pasar unos días con Lorenzo hasta su despedida, y quizás visitar Uruguay, pero he estado tan ocupado en Buenos Aires que olvidé todo lo demás.

Los primeros días fueron de una actividad intensa, visitando algunos lugares típicos de la gran ciudad, como el cementerio de Recoleta, San Telmo, Puerto Madero o la Plaza de Mayo. Me he sentido muy cómodo en esta segunda visita a Buenos Aires, y pasear por las calles de Microcentro era casi como estar en casa. Además he estado muy bien acompañado, y he conocido muchísima gente nueva, sobre todo en el hostel donde estaba alojado con Lorenzo.

Cementerio de Recoleta

Tumba de Eva Perón, "Evita".

El domingo fuimos con una familia muy simpática a Tigre, a pocos kilómetros de Buenos Aires, donde ponen un mercado y se llena de gente. Creo que es un lugar tranquilo el resto de la semana, pero el domingo se llena de gente, sobre todo para hacer compras para la decoración de la casa, ya que hay muchas tiendas de este tipo. Hay un puerto en donde se puede tomar un barco que te lleva por el delta del río, y hay islas repletas de pequeños muelles y casas de recreo donde mucha gente pasa el fin de semana. Es un lugar bonito y tranquilo donde muchos porteños van a relajarse y descansar.

Parque de atracciones en Tigre

Tigre

Con la familia de Dana y Lorenzo

Al día siguiente intenté cambiar el vuelo de regreso a España. Quería adelantarlo y dar una sorpresa a mi gente, y ya había hecho más intentos anteriormente, pero me pedían mucho dinero por adelantar la fecha tan solo unos días, y no estaba dispuesto a pagarlo. Y el lunes tampoco tuve suerte. Me mandaron un e-mail que me ilusionó mucho, pero finalmente me seguían pidiendo mucho dinero, así que me rendí.

Pero el martes, ya casi de rebote, conseguí un vuelo para el día 20 de Abril, llegando el 21 a casa. Tan solo se lo dije a dos personas, y me ha sido bastante dificil mantener el secreto. Así que el resto de mis días en Buenos Aires los pasé entretenido, e intentando no hablar mucho con la gente, porque eso de mentir se me da bastante mal, y casi meto la pata un par de veces, jeje.

Quedaban 7 días para regresar a casa después de un viaje tan largo, y tenía que aprovechar el tiempo, así que empecé a quedar con mis amigos porteños para cenar y despedirme, aunque estoy seguro de que volveremos a vernos algún día. Con Ariel y Magalí me encontré 3 días. Desde que nos conocimos en Bolivia he sentido muy buena conexión con ellos, y ahora siento que ya somos amigos para toda la vida.

Madres de la plaza de Mayo, con la casa Rosada al fondo.

Uno de los momentos más emocionantes de todo el viaje lo viví el jueves con las Madres de la Plaza de Mayo. Fue un momento muy especial que recordaré toda mi vida. Todos los jueves se reunen a las 15:30 en la plaza para recordar a sus hijos desaparecidos durante la dictadura militar. Las mujeres ya son bastante mayores, pero siguen transmitiendo una fuerza y una energía especial, y a mi sinceramente me fue dificil contener las lágrimas en algunos momentos.

Al final del encuentro dan un pequeño mitín donde se ponen al día de la situación política y las actividades que realiza su organización. Y no se cortan mucho si hay que llamar a las cosas por su nombre. Si que me resultó bastante sorprendente escuchar insultos hacia algunos políticos, aunque me pareció gracioso.

Los últimos días los pasé muy entretenido, entre amigos, compras, comidas y cenas, muchas horas de charla y algunas fotografías que tenía pendientes. Y eso que en Buenos Aires me olvidé bastante de la cámara, en parte por estar entretenido con la gente, y en parte por la obsesión con la seguridad. A veces la gente te preocupa bastante con este tema, y quizás por la calle no tienes esa sensación de peligro, pero lo cierto es que he conocido a bastantes personas que han sufrido robos, y no me apetecía ser uno más.

Sifones en el mercado de San Telmo

Mercado del domingo en San Telmo.

Así que me despedí de Buenos Aires y de la República Argentina. También me despedí de todos los amigos que dejo allí, y de otros muchos de diferentes partes del mundo con los que seguramente vuelva a encontrarme algún día. Me marché feliz y satisfecho con esta última parte del viaje, diferente al resto, y que me deja un buen sabor de boca después de haberlo pasado un poco mal en el tramo final.

El regreso a España duró unas 20 horas que se me hicieron especialmente largas, pero todo se compensó al llegar a la estación de Valladolid y ver la cara sonriente de mi sobrino de 2 añitos, y a mi hermana y a mi novia... después de tanto tiempo, no puedo explicar lo feliz que me sentí al poder fundirnos en un abrazo.

Y el día continuó entre sorpresas, pues nadie más sabía que llegaba antes de tiempo, y fue muy divertido y emotivo reencontrarme con mis padres y algunos amigos. Ahora mi vida ha cambiado, el viaje ha sido como un antes y un después, y ahora tengo que replantearme muchas cosas y empezar desde cero a organizarme nuevamente, sin casa, sin coche y sin dinero. Si algo he aprendido durante el viaje, es que todo tiene remedio, y de nada vale preocuparse por lo que no sabemos, así que afrontaré mi futuro con ilusión, y con un único objetivo: ser feliz.

Puerto Madero al anochecer.

Misiones, de San Ignacio Mini a las Cataratas de Iguazú

2011-04-08T01:47:00.002+02:00

Desde Posadas tomé un bus hacia San Ignacio, a una hora aproximadamente. Creo que ha sido el trayecto más corto en bus que he hecho en todo el viaje, jeje. Estaba muy animado, he recibido un montón de mensajes de apoyo de gente que ni conozco, y especialmente del grupo Fotógrafos de Valladolid, que me han ayudado muchísimo, así que muchísimas gracias a todos.

A llegar a San Ignacio me encontré con un pueblo muy tranquilo y agradable, de esos que me gustan a mi. Caminé durante casi una hora desde la carretera hacia el interior del pueblo, y en una de las calles me crucé con una pareja. Yo iba distraido, en mi estado natural, pensando en mis cosas, pero algo me resultó familiar. Al alejarse escuché hablar con acento andaluz, pero no le dí mayor importancia hasta más adelante. Empecé a pensar que podían ser Pablo y Elena, dos grandes viajeros españoles a los que sigo desde el principio de sus aventuras. Días después comprobé que eran ellos... ¡qué pena no habernos saludado!

Ruinas de San Ignacio Mini

Claustro Jesuita

Me alojé en una tranquila casita con habitaciones compartidas. En San Ignacio todo es tranquilo, por suerte. Por la tarde fui a ver la misión de San Ignacio Mini, la mejor conservada y restaurada de las decenas que hay en esta zona de Argentina, Paraguay y Brasil. Pasé allí más de dos horas, disfrutando del lugar, pues es una extenxión bastante importante donde puedes pasear con total libertad, y perderte entre las ruinas. Hay buena información sobre la historia de las misiones jesuítas y la importancia que tuvieron hasta la expulsión de la orden.

Fachada principal del templo

Incluso se habla sobre la posibilidad de haber sido el germen del comunismo, y lo cierto es que si que tiene muchos puntos en común, y sin tanta teoría ni filosofía sobre el asunto. Los indígenas guaraníes son por naturaleza buena gente. Son pacíficos y respetuosos, y cuando los jesuitas llegaron a esta zona, se preocuparon por aprender su idioma, y en vez de esclavizarlos, les agruparon en estas misiones, que eran asentamientos pequeños en los que se hacían trabajos para el bien de la comunidad. Los indígenas eran (y siguen siendo) excelentes artesanos, y también fabricaban utensilios utilizados para los trabajos. Todo estaba perfectamente organizado y los jesuitas lo controlaban todo, incluso el que no tuvieran contacto con los europeos.

Escudo de la Compañía de Jesús

El problema llegó con los bandeirantes, que venían del lado brasileño en busca de territorios y esclavos. Para afrontar este problema, no hubo más remedio que recurrir a las armas, y tanto jesuitas como guaraníes se pusieron manos a la obra y repelieron los ataques, casi siempre con éxito. Lamentablemente todos los esfuerzos para contruir y conservar estas misiones quedaron en el olvido. Los jesuitas fueron expulsados, y los franciscanos se hicieron cargo de estas misiones. Los franciscanos no eran respetuosos con la cultura guaraní, y los indígenas prefirieron regresar a su vida nómada antes que ser esclavos o títeres, ¡ole sus cojones! Aún hoy hay comunidades que viven de forma tradicional en medio de la selva.

Interior del templo

Salí muy satisfecho de esta visita, y me hubiera gustado hacer otra visita nocturna que parece ser espectacular, pero ya llego al final del viaje con la cartera temblando, y tengo que ir haciendo ajustes y recortando gastos de donde sea. La entrada para extranjeros cuesta 50 pesos, y con eso me pago una noche de albergue.

Río Paraná, al otro lado Paraguay.

Playa fluvial, aqui parece un río normal, pero es enorme.

Al día siguiente alquilé una bicicleta y me fuí al parque provincial Teyú Cuaré, a unos 10 kilómetros de San Ignacio. Es un lugar muy tranquilo, quizás demasiado, pues solo vi al guardaparques en toda la mañana. Dejé la bici e hice una ruta a pie de menos de dos horas, llegando a una zona de acantilados sobre el río Paraná, y a una playa muy agradable donde estaba completamente solo. En este lugar se refugió un nazi después de la guerra, no era listo ni nada. Vino a un sitio parecido al paraiso, se hizo su casa de piedra, y vivió aquí durante siete años antes de ser arrestado. En esta casa que hoy se traga la selva me pegué un buen susto. Un animal bastante grande que no conseguí ver se movía mucho entre la vegetación, y aunque no creo que fuera peligroso, preferí alejarme, porque estaba completamente solo.

Sendero en Teyú Cuaré

Después volví a subir a la bici, ya bastante cansado, y regresé a San Ignacio bajo un sol abrasador. Llegué agotado por el calor, y decidí tomarme la tarde de descanso, charlando con mi compañero de habitación, Tomás, un francés muy simpático con el que comparto muchos pensamientos, y que se suma a la larga lista de amigos que estoy haciendo durante el viaje.

A la mañana siguiente tomé un bus hasta Puerto Iguazú, un paseo de cuatro horas por una carretera asfaltada, una bendición a estas alturas. Pasé la tarde tranquilo, intentando relajarme y sentir que estoy de vacaciones, que a veces es dificil por la cantidad de cosas que tengo que hacer. Me informé sobre la visita a las cataratas de Iguazú y otras opciones que me interesan. En Puerto Iguazú la oferta turística es amplísima, pudiendo pasar a Brasil o a Paraguay, que están practicamente a tiro de piedra. De hecho hay un lugar llamado Hito tres fronteras, desde donde se ven los otros dos paises.

Desde el Hito 3 fronteras, a la izquierda Paraguay, al frente a la derecha se ve Brasil, y la foto está hecha desde Argentina.

El día 5 de Abril no lo olvidaré en mi vida, pues cumplí un gran sueño. Me levanté y tomé un bus al Parque Nacional Iguazú, a unos 20 km. de Puerto Iguazú. La entrada cuesta 100 pesos, y aunque al principio te parece caro, cuando comienzas a ver los primeros saltos de agua, te parece un precio correcto, incluso económico. La sensación que se tiene al visitar las cataratas de Iguazú es indescriptible e incomparable. Yo que estoy acostumbrado a ver pequeños saltos de agua, me quedé paralizado al principio (y eran los saltos normalitos). Cuando empecé a caminar por las pasarelas creo que mi cara era la de un niño con zapatos nuevos. Estaba maravillado, y por mucho que quiera explicar lo que sentía, no puedo. Es imposible. Es de tal grandeza que no se puede describir con palabras ni con fotografías.

Las maravillosas Cataratas de Iguazú.

Millones de litros de agua caen desde lo alto hacia un abismo blanquecino, levantando cortinas de agua que se elevan varios metros sobre el río, y que, por supuesto, te empapan en algunos tramos.

Lo más bestial de todo es ver la Garganta del Diablo. Mira que hay sitios que se llaman así, pero este se lleva la palma. Hay una pasarela que atraviesa el ancho río Iguazú desde la costa argentina hacia un punto intermedio, frontera natural entre Argentina y Brasil. Una nube que parece ser humo, se ve a lo lejos. En realidad es el agua pulverizada que se eleva a decenas de metros de altura y se hace visible desde varios kilómetros de distancia. Cuando llegas al pie de la Garganta del Infierno el ruido es atronador, y el agua te empapa completamente.

Garganta del Diablo

Es un sitio que te deja sin palabras: brutal, bestial, acojonante, salvaje, espeluznante, irreal... ninguna describe con exactitud lo que sentí ante tal grandeza. Siempre pensé que la naturaleza es lo más poderoso del mundo, y ahora más que nunca, lo ratifico.

La 88

Para completar el espectáculo, el Parque Nacional estaba lleno de mariposas de todos los colores, y también pude ver a los graciosos coatíes, un animal que esta a mitad de camino entre el oso hormiguero y el mapache. También vi unas urracas bastante llamativas y ruidosas, y unas arañas bien feas y tremendamente grandes.

Urraca

Coaties

Regresé a Puerto Iguazú con una sensación de satisfacción inimaginable. Todo lo que había soñado y lo que me había imaginado durante tantos años se quedó pequeño. Las cataratas de Iguazú son el lugar que más me ha impresionado en mi vida. No conozco mucho del mundo, pero llevo cinco meses viajando, viendo lugares increibles, y en ninguno he sentido lo que aquí. También influye que es Abril, un mes donde el agua baja con mucha fuerza, y creo que impresiona mucho más.

Segundos después la lancha se adentró en donde no se ve absolutamente nada...

El día siguiente me lo tomé de relax. Me encontraba muy cansado. En Misiones hace muchísimo calor, y es llevadero mientras estás en la selva, entre la vegetación, pero salir al sol es una locura. Pasé el día descansando y pensando qué hacer con el viaje. A estas alturas y sin planes, jeje. Tengo la idea de ir a Uruguay, y tengo muchísimas opciones, desde ir por Brasil hacia la costa atlántica, o llegar por las fronteras del río Uruguay, o acceder desde Buenos Aires.

Hoy lo he dedicado a visitar las cercanas minas de Wanda, unos 30 km. al sur de Puerto Iguazú. Se tarda una hora en bus, y es un desplazamiento cómodo para volver en el día. Me bajé en la carretera y tuve que caminar unos 2 km. para llegar a la mina Tierra Colorada. Llevo coleccionando minerales desde siempre, quizás comencé con 6 ó 7 años, y visitar un lugar así me resultó muy interesnate. La estrella de la mina es la Amatista Imperial, con ejemplares enormes y de gran calidad. Ya por el camino pude comprobar que das una patada y sale cuarzo por todas partes, pero al llegar a la mina es impresionante. También hay ágatas de varios colores, y cuarzos con diferentes coloraciones.

Preciosa geoda de amatista

Compré varios ejemplares para mi colección, y caminé los 2 km. que me separaban de la carretera bajo un sol abrasador. Y me toco esperar al bus durante 15 minutos en plena ruta, a las 13:00. Así que llegué a Puerto Iguazú con sed y hambre, y me fui directamente a comer. He pasado la tarde tranquilo, y ya he decidido hacia donde ir. He comprado billete a Buenos Aires para mañana. Son 20 horas de viaje, y llegaré el sabado. Me voy cansado pero con los deberes hechos. He cumplido mi sueño desde niño.

Venturas y desventuras de un largo retorno

2011-04-02T02:33:00.001+02:00

Tras pasar 30 horas de viaje, en Lima solo me apetecía descansar y relajarme. Incluso dí unas merecidas vacaciones a la cámara de fotos, de la que no me separo ni para dormir, jeje. Pasé tres días entre paseos, llamadas telefónicas, internet y charlas con el chico del albergue.

El martes 23 tuve la suerte de conocer en persona a Rafael y Carmen, dos grandes viajeros peruanos que conocen muy bien Sudamérica. Me llevaron a cenar anticuchos al barrio de Barranco. Pasamos una noche genial hablando de viajes y escuchando sus buenos consejos. Por cierto, los anticuchos son muy típicos en la gastronomía peruana. Son pedazos de carne de corazón de res, pinchados en una brocheta, y que están muy buenos. Me recordó un poco a los pinchos morunos que comemos en España.

Esa misma noche tuve un fuerte ataque de alergia, así que al día siguiente apenas pude hacer nada. Dormí fatal y me encontraba muy cansado. Solo había que esperar a que los medicamentos hicieran su efecto, pues no quería hacer el próximo viaje en bus en esas condiciones. Compartía habitación con 4 chicos bolivianos, fanáticos de Iron Maiden, que habían venido desde La Paz exclusivamente al concierto... ¡eso si que son fans de verdad!

La Paz hacia lo alto

El día 24 tomé un bus con destino a Desaguadero, junto con dos de los chicos del albergue, Marcelo y Manuel. El viaje fue bastante monótono y aburrido, y para colmo me llega un SMS anunciándome el fallecimiento de un familiar en España. Con tantas horas para pensar, subido en un bus, sin poder hacer nada... me sentí muy mal. Y encima no podía distraerme, porque pusieron unas horribles e infumables películas de chinos. Fue un alivio llegar a la frontera, aunque ya era de noche, y no me gustaría que cerrasen y quedarme allí tirado. Crucé rapidamente casi al mismo tiempo que Manuel y Marcelo, y viajamos juntos a La Paz en una combi, de noche, y con algo de miedo por el peligro de la carretera. Los chicos me contaron que para ir a Lima tuvieron muchísima suerte. No pudieron tomar una combi porque ellos eran 4 y solo había sitio para 2. Minutos después comprobaron que la combi que no pudieron tomar se había estrellado contra un camión... y por desgracia estas cosas ocurren casi a diario.

Nocturna de San Francisco

Llegamos a La Paz de noche. Por suerte estaba acompañado, porque no es muy agradable andar por las calles oscuras a esas horas. Llegué al hostal donde me alojé la vez anterior, y a descansar hasta el día siguiente, que llamé a la familia para interesarme por todos en un momento tan triste. Por la tarde tuve la suerte de quedar con Manuel y Marcelo, que me llevaron al Valle de la Luna, un lugar muy bonito a las afueras de La Paz. La erosión de las lluvias y el granizo ha dado lugar a unas formaciones muy curiosas y fotogénicas. Además del paisaje, hablé mucho con mis nuevos amigos, y me sentó muy bien pasar una tarde con ellos. Tomamos un helado de canela, muy bueno, y típico de aquí.

Valle de la Luna

El domingo me desperté con el pie izquierdo nuevamente. Quería subir al mercado del Alto, pero no me atreví a ir solo. Me encontraba muy cansado por la altura (vine del nivel del mar a casi 4000 metros), y no tenía buenas sensaciones. Sentía que los casi cinco meses de viaje estaban pasando factura, tanto fisica, como, sobre todo, mentalmente. Además el tiempo estaba lluvioso y triste. Fuí a la estación a informarme para viajar a Tarija, una ciudad al sur de Bolivia, cerca de la frontera con Argentina, y de la que hablan maravillas.

Curiosas formaciones en el Valle de la Luna

Al día siguiente fui a Correos de Bolivia, a poner una reclamación por el paquete que envié a España y que fué robado. De los casi 4 kg. que mandé, llegaron 700 gramos... poco más que el cartón. En contra de lo que iba pensando, me trataron estupendamente, y aunque perdí la mañana, sentí que había valido la pena, y que quizás, con suerte y paciencia, sacaría algo de todo este disgusto. Pasé la tarde entretenido, satisfecho, intentando animarme y olvidar las penas, pues al fin y al cabo, todo tiene remedio.

Calle Linares, en La Paz.

Pero lamentablemente el día no había terminado. Al llegar a la habitación veo todas mis cosas por el suelo, la mochila deshecha y todo revuelto. Alguien había entrado y me había robado unas cuantas cosas de cierto valor. Me sentí fatal. Llamé a la policía, esperé una hora y nadie llegó al hostal. Así que el administrador del hostal y yo nos fuimos a una comisaría, donde no nos hicieron ni caso, porque solo atienden en horario de oficina, ¡tócate los cojones!

Pasé una noche fatal, pensando en que la puerta no fue forzada, así que el que había entrado, podría hacerlo nuevamente. Me tumbé en la cama y apenas dormí, con la navaja en la mano (por algún sitio tenía que salir el instinto del Barrio España, jeje). A las 7:00 me levanté y fuí hasta la comisaría. Me atendieron, pero con mucha lentitud. Fui paciente y constante, y finalmente enviaron a un policia al hostal. Allí nos encontramos al cabo de una hora, subió a la habitación, comprobó los inexistentes sistemas de seguridad del hostal, e hizo muchas preguntas al administrador.

Finalmente dijo que era un delito, y que tenía que llamar a la policia científica, ¡te cagas! Yo ya me metí en la película. Vinieron al cabo de una hora dos policias trajeados que daban bastante respeto (por no decir miedo), con maletines y montones de preguntas para mi y el administrador. Fueron especialmente duros con él, y a cada pregunta que le hacían, él salía por los cerros de Úbeda. Así que le dijeron: "Señor, se está acercando al fuego continuamente, y al final se va a quemar", y otras frases memorables que me recordaban películas de detectives y demás. Fue espectacular, pero yo estaba completamente acojonado, pues aquí nunca sabes por donde van a salirte.

Por suerte la jugada salió bien para mi, y conseguí una indemnización de 300 dólares por los objetos robados, y la sospecha de que el ladrón estaba en casa, es decir, que alguien del hostal había usado mi llave para robarme. Me hubiera gustado darle unas buenas hostias, la verdad, pero me hizo un favor, me quito bastante peso de la mochila, y me dió 300 dólares... ¡tampoco fue mal negocio!

Todavía con el miedo en el cuerpo me fui a la estación, pues tenía billete para Tarija a las 17:00. En un acto de masoquismo extremo, compré el asiento numero 1, el que va en la ventana panorámica delantera. El viaje fue en su mayoría nocturno y frío, y aunque daba miedo, ya me estaba acostumbrando. Pero los últimos 100 km. hasta Tarija fueron, como dice Leo Harlem: "con el culito bien apretado". Se descienden unas montañas muy elevadas hacia el valle de Tarija, por un camino de tierra lleno de curvas que miran al abismo, y a todo esto se suma que había niebla cerrada y llovizna. Pero llegamos sanos y salvos. La señora de al lado me dijo que fue gracias a Dios, así que gracias, Dios, por ser tan bueno con nosotros.

Pasé la tarde en Tarija, pero mi cabeza no estaba allí, y en lo único que pensaba era en salir de Bolivia, y en olvidarme de los últimos días cuanto antes. Así que al día siguiente me levanté muy temprano, y tras 4 horas en el bus mas cochambroso en el que he montado hasta ahora, llegué a la frontera. Por el puente iba sonriendo, como cuando sueltan a un preso de la carcel. Me sentía feliz, porque sabía que en Argentina no iba a pasar miedo en las carreteras, que es lo peor que he llevado.

Puerto en Posadas, al fondo se ve Encarnación (Paraguay)

Desde el puesto fronterizo tomé un bus a Aguas Blancas, a solo 5 minutos. Desde allí compré un billete para General Guemes a las 12:30. Pensé que debía comer algo, y tenía tiempo suficiente. Pero cometí un grave error. Al cruzar la frontera olvidé adelantar 1 hora el reloj, así que cuando llegué a la parada del bus, ya se había ido. Como ya me estoy acostumbrando a vivir películas, cogí un taxi, y le dije: siga el camino por donde va el bus. Y funcionó. A unos 25 km. le alcanzamos, solté una buena pasta al taxista, y continué el camino.

Catedral de Posadas

En Guemes espere una hora para tomar otro bus hacia Corrientes, otras 12 horas de viaje, casi todo de noche. Al llegar a Corrientes, aluciné con el río Paraná, impresionantemente grande, el más grande que he visto en mi vida. Pero al margen de esto no sentí un especial interés por quedarme allí, y me vi con fuerzas de tomar otro bus hacia Posadas, otras 4 horas de viaje, un paseo a estas alturas. Y es donde ahora me encuentro, en la región de Misiones, entusiasmado e impaciente por llegar a mi próximo destino, y uno de los grandes objetivos del viaje: las cataratas de Iguazú, mi sueño desde niño.

Atardecer en Posadas. Muchas gracias a los compañeros del grupo Fotógrafos de Valladolid, por su apoyo y ánimo en los momentos dificiles.

Tarapoto y la selva alta peruana

2011-03-22T19:44:00.001+01:00

Para llegar desde Chachapoyas a Tarapoto tuve que tomar un taxi colectivo hasta un lugar llamado Pedro Ruiz, a poco más de una hora de Chachapoyas. Tuve que esperar una hora hasta que se completó la furgoneta y salimos. Por el camino pinchamos y tardamos un poco más. Y al llegar a Pedro Ruiz tuve que esperar dos horas más hasta que pasará un bus hacia Tarapoto, y tener la suerte de conseguir asiento. Afortunadamente en el primer bus que pasó conseguí plaza, y llegué a Tarapoto en la noche, alojándome en el primer sitio que encontré, como hago siempre que llego de noche a una ciudad que no conozco. El lugar era muy cutre y ruidoso, y pasé la noche muy incómodo.

A las 7 de la mañana del día siguiente salí de allí hacia el centro en moto-taxi, el transporte más utilizado en las zonas de selva. Tiene sus ventajas e inconvenientes. Entre las ventajas destacan la rapidez, la ventilación, y el reducido espacio que ocupan. Pero los inconvenientes también son importantes, especialmente la contaminación acústica, que se multiplica por las estrechas calles. A todo esto se suma que en la selva muchos edificios no tienen ventanas, o si las tienen están abiertas día y noche, porque las temperaturas son altísimas. Es muy importante elegir bien el alojamiento, da igual que sea más bonito o más feo, pero que la ventana de a un patio trasero o a una calle en la que no haya mucho tráfico. De lo contrario es imposible descansar, es casi como estar en la calle durmiendo con todo el ruido producido por las motos.

Mototaxis en las calles de Tarapoto

Me alojé muy cerca de la plaza, en la parte trasera del hostal, alejado de las motos, y aún así se escuchaban bastante y me obligaba a dormir con tapones. Sobre Tarapoto no puedo decir mucho. No es una ciudad especialmente bonita, es de un tamaño intermedio, por encima de los 100.000 habitantes, y sus gentes son muy amables, y parece que siempre están de buen humor. Tiene las ventajas de una ciudad, con tiendas, restaurantes y otros muchos servicios, pero sin el estres ni las "caras largas" de una gran ciudad.

Navegando el Huallaga

Lo interesante de visitar Tarapoto es que hay muchas lugares que visitar en los alrededores. Está situada en un valle, a orillas del río Shilcayo, y completamente rodeada de campos de cultivo y zonas de selva. Yo pasé el primer día estudiando posibilidades, y finalmente decidí hacer dos excursiones.

Barcas tradicionales de una sola pieza de madera

La primera fue a un hotel situado en medio de la selva, desde donde se hace una incursión a una zona de bosque primario. Era la mejor excursión que ofrecían en la agencia, y la contraté con toda la ilusión del mundo. Lo venden como "full day", pero desgraciadamente no fue así. Fue uno más de los muchos engaños que hacen estas agencias. Mi paciencia en este sentido estaba llegando al límite, y finalmente explotó al salir de Tarapoto. Nos dejaron media hora tirados en medio de la carretera, en un cruce, bajo un sol abrasador. Al principio me lo tomé con calma, pero a medida que pasaban los minutos me iba cabreando cada vez más, hasta que perdí los papeles y empecé a decir de todo (menos guapo) al chofer que nos estaba haciendo esta putada.

Papaya

Creo que es el mayor cabreo de los cinco meses que llevo de viaje, y no me gusta llegar a esta situación, pero estoy muy cansado de que me tomen el pelo, de que me digan mentiras, y de soltar el dinero por adelantado para que luego te den un servicio de mierda. Es una pena tener que cabrearse para que te tomen en serio y te traten bien. A partir de aquí todo fue como la seda, nos llevaron a un hotel precioso donde nos esperaban con unos zumos frescos. Navegamos el río Huallaga en una embarcación con capacidad para unas 10 ó 12 personas, aunque solo eramos 3 turistas. A veces daba miedo, porque el río lleva mucha agua, y hay zonas de corrientes fuertes y de rápidos. Es época de lluvias y hay zonas por las que no se atreven a pasar por el peligro que conlleva.

Navegando por el río Huallaga

Nos dejaron en medio de la selva con un guía muy joven y simpático, un chico nacido en la misma selva que conoce cualquier detalle de plantas o animales que ibamos encontrando en el camino. Entre las plantas vimos la de coca, limón, café, ayahuasca (un potente alucinógeno usado por los chamanes desde hace siglos), papaya y uña de gato entre otras muchas. De los animales los que más me llamaron la atención fueron las mariposas, especialmente una de color azul cuando esta volando, y de color marrón cuando se posa. A pesar de estar más de media hora intentando fotografiarla en vuelo, finalmente me di por vencido. Es muy rápida, y su vuelo es muy cambiante e imprevisible.

Una de las mariposas azules que me torearon durante más de media hora.

Planta de la coca

Ayahuasca, enredadera estranguladora.

Nos dimos un baño en una pequeña cascada. Es genial estar rodeado de tanta naturaleza y belleza, en absoluta calma, sin escuchar un solo ruido, y en un grupo tan reducido de gente. Es quizás lo más parecido a lo que puedan llamar "el paraiso". Disfruté muchísimo de ese momento, y después regresamos al hotel Pumarinri, que tiene unas cabañas preciosas en una ladera de la selva. Allí probé uno de los platos típicos de la zona: mixto de cecina y chorizo, con arroz y una pasta que no conocía como guarnición. Estaba todo buenísimo, y el paisaje era inmejorable.

Baño en la selva

Desde allí hicimos un buen tramo navegando por el río Huallaga hasta llegar a la desembocadura del río Mayo en el Huallaga. Se observa perfectamente el diferente color de aguas en el punto en que se unen, por los diferentes sedimentos que arrastra cada río. Desde allí continuamos río arriba por el Mayo, hasta llegar a un punto en donde nos esparaba un coche que nos llevo de vuelta a Tarapoto. A las 15:30 estabamos en la ciudad. Eso es lo que venden como una excursión "full day" o "día completo".

Desembocadura del río Mayo en el Huallaga

A pesar del cabreo, disfruté muchísimo de la experiencia, pero sinceramente me sentí muy engañado. Así que me fuí a otra agencia a contratar una excursión para el día siguiente a la catarata de Ahuashiyacu, un salto de agua de unos 35 metros de altura a unos 15 kilómetros de Tarapoto, en donde es posible bañarse y ver algunos animales (mariposas y ranas).

El guía, Otoniel, era un tío genial, y con un buen humor envidiable. Estaba todo el día de cachondeo y además sabía muchísimo sobre la selva y las culturas que han habitado esta zona desde hace siglos. Nos pegamos un baño genial, en otro de esos lugares que juraría que son el paraiso, y regresamos a Tarapoto a la hora de comer. Una excursión mucho más barata y muy recomendable.

"Otoniel de la selva", un fenómeno.

Catarata de Ahuasiyacu

Lamentablemente no se puede ver todo, así que me fuí de Tarapoto con la sensación de haberme perdido muchas cosas, y también con la tristeza de no haber cumplido uno de mis sueños: continuar a Yurimaguas y desde allí navegar río abajo hasta Iquitos, ya en el Amazonas. Pero analicé la situación, vi el estado de los ríos y las fuertes corrientes, y me informé sobre los barcos que navegan desde Yurimaguas. Finalmente decidí lo más seguro: no arriesgarme y regresar a Lima, en un viaje que suele tardar 26 horas, pero que por varios contratiempos tardó más de 30. Pero llegué, que es lo importante. Y ahora pasaré aquí unos días descansando, haciendo algunas compras y decidiendo mi próxima parada.

Chachapoyas, Gocta y Kuelap

2011-03-17T00:51:00.001+01:00

Me despedí de las playas de Máncora al mismo tiempo que un terremoto sacudía Japón. Finalmente las olas no fueron de gran altura en las costas peruanas, y no hubo daños. Para esas horas yo ya estaba en Chachapoyas, después de tomar un bus hasta Piura, otro hasta Chiclayo, y finalmente otro por la noche hasta Chachapoyas. En total un día y una noche de viaje, unas 20 horas aproximadamente.

Llegué muy cansado a Chachapoyas, aún era de noche, así que busqué un alojamiento y me quedé dormido unas 3 horas. El resto del día lo pasé informándome y decidiendo que visitar. La oferta de los alrededores de Chachapoyas es muy amplia. Se encuentra en una zona de sierra y ceja de selva, con preciosos y verdes valles, ríos rápidos y ruinas milenarias de la cultura Chachapoyas. Finalmente me decidí por visitar la catarata Gocta, que era un sueño que tenía desde hace 4 años, cuando vi en televisión que fue descubierta por un investigador alemán. El segundo lugar que decidí visitar fue Kuélap, la ciudad fortificada más importante de la cultura Chachapoyas. Con estas dos visitas tengo un poco de naturaleza, y otro poco de cultura.

Cocachimba y el salto Gocta

Es interesante preguntar el precio en varias agencias que hay en la plaza, porque los precios pueden varias bastante. Yo cometí el error de no comparar entre varias, y pagué bastante más que otros viajeros. No soy amigo de contratar estas excursiones, pero hay lugares a los que es dificil llegar con otro medio de transporte. A Gocta, por ejemplo, no llegan buses ni coches de linea. Te puedes quedar en un cruce que hay en la carretera hacia Pedro Ruiz, y desde allí caminar unos 6 kilómetros hasta Cocachimba, y luego otros 5 más hasta el salto Gocta.

Cortina de agua de Gocta

Yo fui a lo cómodo, y me dejaron en el pueblo de Cocachimba, un lugar muy pequeño y tranquilo, donde hasta hace tan solo 4 años no iba absolutamente ningún turista, y casi ninguna persona. Desde el pueblo se ve perfectamente la catarata Gocta (771metros, la tercera más alta del mundo), así que hablar de descubrimiento me parece un error. Más bien diría que el grupo de investigadores alemanes dieron a conocer al mundo algo que muy poca gente sabía, y fueron los que se llevaron el mérito del "descubrimiento", como ocurrió con Machu Picchu y tantos otros lugares.

Desde Cocachimba hay una agradable paseo hasta la parte baja de la catarata. Se tardan 2 horas en llegar, aunque depende mucho del ritmo. Se camina por una zona muy bonita, repleta de vegetación, con plantaciones de café y caña de azucar fundamentalmente. También se pueden ver muchos loros, muy ruidosos, por cierto.

Al llegar abajo de Gocta la sensación es de una grandeza indescriptible. Y también la agradable sensación del frescor del agua pulverizada. Desde abajo solo se ve el agua que cae del segundo salgo de la cascada, el mayor de los dos, y que tendrá unos 500 metros de caída aproximadamente. A medida que cae el agua se va dispersando y desintegrando, formando una cortina de agua que abajo de todo a veces es casi invisible, pues las corrientes de aire lo mueven, y al ir tan pulverizado forma una especie de nube o neblina. Hacer fotos en ese lugar es muy complicado. Se pueden hacer, pero la cámara se moja, y además salen muchos reflejos. La mejor hora sería el amanecer o el atardecer, pero esto es lo malo de las excursiones organizadas, que tu no puedes decidir. El sol estaba muy alto, y a veces resultaba molesto.

Desde cerca solo es posible ver el primer salto

Me quedé allí algo más de una hora con el grupo de la excursión. Algunos se atrevieron a darse un baño en las frías aguas. Poco después iniciamos el camino de vuelta hacia Cocachimba, que se hizo algo más duro, pues el calor y las fuertes pendientes cansaban las piernas. Hay una opción que es ir a caballo, o incluso se puede ir caminando y regresar a caballo, ya que el guía lleva un walkie, y avisa a un hombre que alquila caballos para que vaya a buscarte.

Llegamos a Chachapoyas en la tarde, y fui a tomar una cerveza con la gente del grupo, una mezcla de gentes de varias nacionalidades. Luego me fui a dormir, ya que a la mañana siguiente me esperaban unas cuentas horas de bus hasta la fortaleza de Kuélap.

Impresionante muralla de Kuelap

Desde Chachapoyas se tardan unas 3 horas. Hicimos una parada intermedia para contemplar las ruinas de Macro, un poblado en una zona rocosa de fortísima pendiente, en un emplazamiento espectacular. Parece ser que a la cultura Chachapoyas no le gustaban las cosas fáciles, puesto que Kuélap también se encuentra en un emplazamiento impresionante, en la cumbre de una montaña de 3000 metros de altura, una de las más altas de la zona, desde la que se contemplan los valles de ambos lados, cubriendo una distancia muy grande a simple vista.

Vistas de uno de los valles

Según el guía, para su construcción se movió el doble de peso que para la pirámide de Keops en Egipto, y eso es mucho decir. Pero lo más complicado es que los arqueólogos han descubierto que una de las principales canteras para construir esta ciudad se encuentra a orillas del río Marañón, a una semana de camino desde Kuélap, y viendo la orografía del terreno y lo dificil que es llegar incluso en coche, no quiero ni imaginar el trabajo tan inhumano que tuvieron que hacer hace 1000 años, sin caballos ni tecnología alguna que facilitase el transporte de las piedras.

Puerta principal de Kuelap

La visita resultó muy interesante. Por suerte el guía era muy bueno, y encima le gustaba su trabajo, así que aportaba datos muy interesantes sobre Kuélap y la cultura Chachapoyas, que luchó contra los incas y que finalmente fue conquistada por estos.

Criadero de cuys, que hoy sigue siendo un plato típico de la zona.

Lo curioso de esta cultura con respecto a las otras de Sudamérica, es que contruyeron edificios circulares en piedra, de diferentes tamaños según la importancia de la familia que vivía allí. Se organizaban en pequeños barrios, gobernados por un chamán, que era quién tenía la mejor casa, y la única decorada del barrio. En Kuélap hay 5 núcleos chamánicos, cada uno de ellos dedicados a un dios-animal.

Relieve que representa la dualidad.

Lo más espectacular son las enormes murallas, de hasta 12 metros de altura y 5 metros de grosor en algunos casos. Hay miles y miles de piedras que forman un bloque muy compacto y casi indestructible. Además la puerta principal de acceso tenía un sofisticado método defensivo, siendo de escasa anchura, y estrechandose aún más a medida que se accede al interior. Esto obligaba al enemigo a ir en fila de a uno, y además ascendiendo por una complicada escalinata con lianas, lo cual era lento, y mientras tanto los que defendían la ciudad les lanzaban todo tipo de objetos, dando lugar a auténticas matanzas.

Por ahi accedía el enemigo, y desde donde tomé la foto les ponían las pilas, jeje.

Los sistemas de drenaje son muy interesantes. En esta zona a veces se registran fuertes lluvias, pero Kuélap sigue ahí, como si no pasara el tiempo, gracias a la ingeniería tan avanzada de esta cultura, que permite canalizar el agua y colarse por unos conductos subterraneos que aún hoy no se sabe muy bien hasta donde conducen.

Ruinas de Kuelap y casa reconstruida

Después de esta visita tan interesante, regresamos a Chachapoyas, por una carretera de tierra impresionante, que a veces quita la respiración, y con unos paisajes maravillosos. Toda esta es una zona agrícola muy rica, con cultivos muy variados, aprovechando el buen clima, y los terrenos que antes eran selva, con la consiguiente deforestación.

El día siguiente lo dediqué a descansar, y estuve dudando seriamente visitar otro lugar muy interesante: los sarcófagos de Karajía, pero finalmente deseché esta opción, decidiendo finalmente viajar hacia Tarapoto el martes 15.

Preciosa calle de Chachapoyas por la noche.

Máncora

2011-03-11T21:40:00.000+01:00

Tan solo he estado dos días, tiempo suficiente para ver la zona, con unas playas geniales, aunque no me he movido muchos en los dos días. No soy muy playero, y estando solo se hace más triste y algo aburrido. Todo está bien preparado para el turismo, pero de una forma bastante respetable. Por ejemplo, no hay grandes construcciones, ni mega-hoteles. Todo son complejos pequeños de apartamentos, cabañas y hostales para mochileros, con mucha variedad y precios.

Puerto de Máncora

Yo me alojé en un sitio muy cutre y barato. Llegué a las 5:30 de la madrugada, y tampoco quería complicarme la vida a esas horas, así que me metí al primer sitio que encontré abierto. Lo único bueno era su ubicación, y también que tenía de vecinas a unas iguanas muy simpáticas en unos árboles al lado de la "cabaña", por llamarlo de alguna manera.

A pesar de la playa, de la fiesta nocturna, de los chiringuitos y demás, lo que más me gustó de Máncora fue sin ninguna duda la gastronomía. Hay mucha variedad, muchos sitios donde comer barato y bien, especialmente pescado fresco. Me he puesto hasta arriba de ceviche, y también de arroz con mariscos y de chicharrón de pescado. Por 8 soles comes un menú bien completo y de buena calidad. Supongo que hay mucha competencia, y es por eso que resulta muy asequible.

Después de 4 duros meses... necesitaba un momento así.

Del resto no hay mucho que comentar: una playa enorme, mucho calor, cervecitas, música, surf, mucha gente buscándose la vida para seguir viajando... en fin, lo que se puede esperar de un sitio de playa, pero sin estar masificado. Por desgracia hoy están en alerta de tsunami, por el terrible terremoto de Japón. Ojalá no afecte mucho a esa zona, porque hay construcciones muy precarias. Bastante desolación ha dejado en Japón, que es un lugar mucho más preparado.

Dejo unas fotos de este paraiso, porque creo que es la mejor descripción que puedo hacer.

Espectacular atardecer

Mucho surfer en busca de la ola perfecta

Pelícanos de pesca

Mis vecinos eran un poco raros: una familia de iguanas.

Anochecer en la playa de Máncora

Terrezas nocturnas en la playa

Paseo a caballo al atardecer

Trujillo, entre mochicas y chimús.

2011-03-07T18:42:00.002+01:00

He pasado casi una semana en esta gran ciudad, de nombre extremeño gracias a los primeros conquistadores. De hecho fue una de las primeras que fundaron a su llegada al Perú, y hoy en día es la tercera en tamaño del país.

En Trujillo hay mucho que ver y que hacer. Su centro histórico es precioso, con casas coloniales de colores y grandes ventanales enrejados que resultan muy fotogénicos. También hay muchas iglesias y museos, aunque el motivo de mi visita no fue nada de esto, sino las culturas antiguas anteriores a los incas, herederas a su vez de otras culturas más antiguas aún, y que ocuparon los valles fértiles del norte del Perú.

Ventana trujillana

Arquitectura colonial

Además de todo esto, al que no le interese la historia ni estas culturas, puede pasar unos días en Huanchaco, un pueblo costero bien preparado para el turismo, con una gran playa con buenas olas para los amantes del surf. De hecho, se puede decir que aquí nació el surf (aunque en Hawai también lo dicen), no tal como es hoy, pero si en su esencia. Las antiguas culturas peruanas, desde hace más de 2.000 años, vienen usando los "caballitos de totora", unas pequeñas barcas construidas a base de juncos, macizas, y con un reducido espacio para las capturas y los útiles del pescador.

Huanchaco desde el muelle

Caballitos de totora (solo duran unos meses)

Con esto surcaron las aguas del Pacífico, y con esto o algo parecido tuvieron que llegar hasta la Isla de Pascua y Polinesia. En el siglo XX algunos aventureros demostraron que es posible, navegando con barcos de Totora desde Perú hasta Isla de Pascua.

En Trujillo he alternado días de mucha actividad y visitas con otros de calma absoluta y descanso. El fuerte calor no invita a salir a la calle, especialmente cuando el sol pega con fuerza, pero yo estaba entusiasmado con visitar las ruinas de Chan Chan y el Señor de Sipán especialmente.

Voy a empezar por lo que he visto de la cultura mochica o moche, para seguir un orden en el tiempo, ya que esta es la más antigua de las más importantes del norte del Perú. Su area de influencia llegó desde la frontera con Ecuador hasta el departamento de Ancash en el sur. Hay decenas de yacimientos arqueológicos, muchos apenas excavados. Yo he intentado visitar los más interesantes, por ejemplo, lo que fue su capital: Las Huacas del Sol y la Luna, en Moche, a muy pocos kilómetros de Trujillo.

Relieves del dios decapitador, en la Huaca de la Luna.

Están en una zona arenosa y desértica, al pie del cerro Blanco, y gracias a que el viento fue tapando con arena durante siglos la Huaca de la Luna, hoy se pueden contemplar los magníficos relieves polícromos de los diferentes niveles de este complejo ceremonial, todo en su estado original, lo cual es increible teniendo en cuenta que datan de entre los años 200 y 800 d.C.

Relieves mochicas, con colores muy variados

Imponente fachada de la Huaca de la Luna

Hay mil detales que no voy a contar, pero intentando resumir, los mochicas fueron grandes guerreros, agricultores, ingenieros y artesanos, y bastante sanguinarios, pues realizaban terribles sacrificios rituales degollando prisioneros, o en su defecto golpeandoles en la cabeza hasta la muerte. Estas escenas aparecen representadas en sus creaciones artísticas, especialmente en los relieves y en las cerámicas. Fueron geniales alfareros, aunque no tengo fotos, ya que en los museos está prohibido fotografiar, pero se conservan cientos de cerámicas naturalistas y realistas, completamente intactas, procedentes de enterramientos que no fueron saqueados.

Excavaciones arqueológicas desde la Huaca de la Luna

El otro lugar que visité de la cultura mochica fue Sipán, aunque para eso me tuve que ir bastante lejos, a Chiclayo, una ciudad a más de tres horas en bus desde Trujillo. Pero el esfuerzo mereció la pena. Además de un importante yacimiento arqueológico que visité en Túcume, donde hay varias huacas piramidales en las que están trabajando, visité el impresionante Museo Tumbas Reales de Sipán, donde se encuentra expuesto el Señor de Sipán con todo su ajuar funerario. Quizás después de Tutankhamon, este descubrimiento haya sido el que más interés y admiración ha despertado a nivel internacional.

La visita al museo resulta interesantísima, no solo por la cantidad de oro, plata, piedras semipreciosas y otros objetos suntuosos que se pueden contemplar, sino también porque está explicado todo el proceso de excavación arqueológica de forma espectacular, con réplicas exactas de los enterramientos, a escala real, y todos los restos son originales. Solo por esto ya mereció la pena el esfuerzo y las 10 hora de bus que me comí ese día.

Y ya que estaba por allí, aproveché y fuí a ver el Museo Nacional de Sicán, en Ferreñafe, donde se exponen objetos pertenecientes a la cultura Lambayeque o Sicán. Resulta un poco lioso por los nombres, pero esta es una cultura diferente a la mochica, aunque con grandes parecidos, especialmente en el arte de la orfebrería. Allí pude ver máscaras de oro y plata, collares de esmeraldas, detalles en ámbar y otros muchos bienes funerarios con los que se enterraban los gobernantes, además de con familiares directos que les acompañaban en la otra vida. La cultura Lambayeque se desarrolló entre los años 750 y 1375 d.C., justo después de la Moche.

Municipalidad de Trujillo

Tras esta paliza de kilómetros de bus, con mucho calor, sin aire acondicionado, me tomé dos días de descanso, dando paseos por el centro de Trujillo, haciendo algunas fotos y disfrutando de su rica y variada gastronomía. Y también viendo la televisión peruana, donde hay una telebasura muy parecida a la que ponen en España o Argentina. En estos detalles se ve que somos primos hermanos, jeje. Hay un programa como Operación Triunfo, que se llama Cumbia de Estrellas, lleno de musculitos, guaperas y tías buenas, aunque canten como el culo. Luego hay un concurso donde eligen a Miss Colita, es decir, la chica con el mejor culete. Y luego mucha política, ya que están en plena campaña electoral, así que todo el día salen los candidatos prometiendo gilipolleces y cosas imposibles, y a ver quien es el más bueno de todos... en fin, como digo, muchas veces es como estar en casa.

Arquitectura iluminada

La cultura Chimú (1100-1400 d.C.) es la última que me falta en mi recorrido por la historia anterior a los incas. Fueron posteriores a los moches, aunque herededos de algunos aspectos, como la construcción en barro y el uso del relieve. Pero los chimús estuvieron muy influenciados por la cultura Tiahuanaco-Wari del sur, en su época de máxima expansión, así que se puede decir que son una mezcla de dos culturas, aunque con sus propias señas de identidad.

Huaca del Dragón o Arcoiris

Las ruinas más importantes que dejaron los chimús están al lado de Trujillo: Chan Chan, la ciudadela de barro más grande del mundo, aunque por desgracia ha estado muy expuesta a los fenómenos del Niño, frecuentes y muy violentos en esta zona, y se encuentra muy deteriorada. Pese a esto hay un gran trabajo de conservación, restauración y reconstrucción. La zona visitable es el palacio de Nik-An, aunque hay otros muchos en Chan Chan, debido a que cuando un gobernante moría, se le enterraba en su palacio y se construía uno nuevo para su sucesor. Así de chulos eran estos chimús, ¡para que vamos a escatimar!

Relieves en Chan Chan

Ruinas de Chan Chan, palacio Nik-An

La ciudadela se encuentra apenas a un kilómetro del mar, y esto se refleja en su arte, con representaciones marinas, e incluso el fundador del señorío chimú, Tacaynamo, llegó desde el mar según su mitología.

Decoración de peces

Muros que alcanzaron los 12 metros

Quizás por su conservación y reconstrucción, Chan Chan me defraudó un poco, porque las comparaciones son inevitables, y otras ruinas que he visitado resultan mucho más vistosas y también originales, especialmente la Huaca de la Luna, mucho más antigua, pero en un estado de conservación excepcional. Además el Museo de Chan Chan no me gustó. está algo descuidado y anticuado con respecto al resto de la zona, y para colmo el guía iba más pendiente del reloj que de la explicación.

En talud, para soportar los terremotos

Aún así es una visita obligada y que merece la pena. Desde las ruinas de Chan Chan se llega facilmente a la playa de Huanchaco, eso si, por una carretera que pasa por el medio de la ciudadela, con el consiguiente destrozo.

Por último quería hablar un poco del "huaqueo", algo que me atrae especialmente. Se llama así a ir saqueando tumbas de huacas o lugares sagrados. En Perú se lleva haciendo desde que llegó Pizarro. De hecho, los españoles fueron los primeros huaqueros, capaces, por ejemplo, de desviar el curso de un río hacia la Huaca del Sol, y así reblandecer los adobes para saquear los tesoros más comodamente.

En los años 70 y 80 los huaqueros se contaban por cientos, e incluso en los 90. Me gustaría entrar en algunas mansiones de ricachones americanos a ver que tienen colgando en sus paredes, jeje. Y a los huaqueros les pagan una mierda en comparación con el precio que luego sacan a subasta. He visto una pieza recuperada de una subasta que salía por 1.600.000 dólares. Y hay cientos (quizás miles) de piezas saqueadas, la más valiosa el Tumi de oro, que desapareció misteriosamente de un museo.

Pero el huaqueo también tiene su parte positiva. El Señor de Sipán se encontró gracias a esto. Se supone que alguno de los huaqueros no estaba contento con su comisión o su parte del botín, y dio el chivatazo a la policía. A partir de ahí se inició un trabajo arqueológico, descubriendo el Señor de Sipán y otros enterramientos, como el Viejo Señor de Sipán, tatarabuelo del primero.

Catedral de Trujillo

Pero tanta historia, ruina y museo puede llegar a cansar, así que esta misma noche tomo un bus hacia Máncora, más al norte, ya cerca de Ecuador. Allí se encuentran, según dicen, las mejores playas del Perú, y yo voy a comprobarlo, no sea que me estén engañando, jeje.

Desde allí iniciaré la ruta de regreso hacia Argentina, que ya me he alejado mucho, casi 6.000 kilómetros, y aunque me quedan 50 días para volver, no quiero perder el avión.

Ver Viaje de regreso en un mapa más grande

Ciudad Sagrada de Caral

2011-03-05T18:12:00.000+01:00

El lunes me despedí de Lima con un hasta luego, y tomé un bus hacia el norte, hasta Barranca, una ciudad de pequeño tamaño a orillas del Océano Pacífico, a mitad de camino entre la capital y Trujillo. Se tardan unas cuatro horas en bus desde Lima, por la carretera Panamericana que va al lado del mar casi todo el trayecto.

En Barranca no hay mucho que ver. Apenas conocí la plaza de Armas y algunas calles alrededor. Me alojé en un hotel muy bonito que tenía piscina. Aquí hace bastante calor en este tiempo, y me apetecía pasar un día relajado y refrescándome.

Yacimiento arqueológico de Caral

Al día siguiente madrugué para ir a Caral, el motivo de esta parada en mi camino. Desde Barranca tuve que tomar un taxi compartido hasta Supe, a unos 8 kilómetros, y desde allí tomar otro taxi hasta Caral, ya en el interior, a unos 22 kilómetros de Supe. Por el camino el taxi pinchó una rueda y perdimos algo de tiempo. Cuando llegué al pueblo de Caral ya era un poco tarde, y el sol pegaba fuerte.

Piedra hacia la que se orienta una pirámide

La ciudad sagrada de Caral se encuentra alejada unos tres kilómetros de lo que hoy es el pueblo, El yacimiento arqueológico tiene 66 hectareas de extensión, y hoy aún se conoce poco sobre esta cultura. Aunque se conoce el asentamiento desde hace décadas, fué en 1994 cuando comenzó un trabajo más serio, y especialmente a partir de 1996, cuando las pruebas del carbono-14 dieron como resultado una antigüedad de unos 4800 a 5000 años.

Vista del valle fértil desde la ciudad sagrada de Caral

Fué entonces cuando la comunidad internacional se empezó a interesar por la civilización Caral, y se comenzó a invertir, con gran ayuda extranjera, en nuevas y más intensas excavaciones. Actualmente se ha excavado la mitad, especialmente las pirámides y su entorno, aunque queda muchísimo trabajo por hacer.

Por el momento no es un lugar muy vistoso, ni atractivo para el turismo. Apenas se han encontrado restos humanos, tan solo dos cuerpos que seguramente fueron sacrificados. No se han encontrado enterramientos, y al ser una civilización tan antigua, tampoco hay restos de cerámicas ni metales, porque aún no los conocían. El día que se encuentren los enterramientos, todo cambiará. Se desvelarán muchos misterios, y esta civilización comenzará a ser más valorada por el público en general.

El día que yo visité el yacimiento no había más de 10 turistas, y el transporte es aún muy deficiente hasta el lugar. A pesar del calor yo disfruté como un niño. Al no ser turístico, no hay aglomeraciones, y los guías no van con prisa. Además están muy bien formados, con grandes conocimientos arqueológicos.

Pirámide escalonada

La ciudad sagrada de Caral fue la principal de una red de asentamientos humanos a lo largo de todo el valle de Supe, unos 20 en total. Se puede decir que era la capital, donde había pirámides sagradas y un orden social perfectamente establecido en clases, uniendo religión y estado en unas mismas personas. La ciudad fue habitada por unas 3.000 personas, y fue destruida por un desastre natural muy visible, ya que la ciudad aparece partida a la mitad por un gran corte, seguramente producido por una corriente de agua, lo que obligó al abandono.

Se sabe que hubo intercambio comercial, incluso se ha encontrado un quipu, el método de contablidad utilizado por otras civilizaciones andinas. Hasta entonces se pensaba que el quipu comenzó a utilizarse hacia el 1500 a. de C., pero con este hallazgo se van a tener que cambiar muchos libros, jeje. Espero que en los próximos años se sigan descubriendo cosas nuevas, porque puede arrojar a la luz descubrimientos tan importantes como los de Mesopotamia o Egipto.

Cultivo de ajís en el valle de Supe-Caral.

Después de esta visita y del calor, pues está en un valle rodeado de montañas, en una zona desértica, aunque unos metros más abajo está la tierra fértil, volví a tomar los dos taxis colectivos hasta regresar a Barranca, y desde allí tomar un bus en dirección norte, hasta Trujillo, la tercera ciudad en tamaño del Perú, a unas 6 horas de camino. En Trujillo estoy disfrutando mucho con otras civilizaciones no tan antiguas, pero igual de interesantes: Chimú, Lambayeque y Mochica.

Atardecer en Barranca

Lima y Miraflores

2011-02-28T01:32:00.000+01:00

Desde Copacabana tomé un bus hacia Puno, ya en Perú. En este paso fronterizo los trámites son mucho más rápidos y menos rigurosos que en los pasos argentinos y chilenos. En diez minutos cambié de país sin problemas ni esperas. Al llegar a Puno llovía con fuerza, y no paró en todo el día. Me alojé en un hostal muy céntrico, limpio y cómodo, algo poco habitual durante este viaje.

Pasar de Bolivia a Perú supone un contraste evidente. Perú tiene una economía más sólida, y por suerte no se ve tanta pobreza y necesidades, aunque las haya igualmente. En Puno pasé dos días escasos. Era el primer lugar al que llegaba y ya conocía previamente, una sensación nueva en este viaje. Siempre que llego a un lugar tengo que esforzarme en orientarme rapidamente, y aprender nombres de calles y plazas, y por primera vez en cuatro meses sabía perfectamente donde estaba y lo que tenía que hacer... ¡qué alivio!

Catedral de Puno

Por culpa de la lluvia no pude disfrutar mucho de Puno, aunque el segundo día salió el sol y me fui a dar un paseo a la orilla del lago Titicaca, en la zona del puerto. Han construido un paseo con muy buen criterio al lado del lago, pero por desgracia todo está sucio y lleno de basura.

Puerto de Puno, lago Titicaca

Basura a orillas del lago Titicaca

El lunes día 21 tomé un bus hacia Lima, armado de paciencia, pues son 24 horas de viaje. Conseguí un buen asiento en la planta baja del bus, grande y cómodo, que hizo que el viaje fuera mucho más facil. Se hizo pesado, pero bastante mejor de lo que esperaba, a pesar de tener que ver la saga entera de Superdetective en Hollywood y unos videos horribles de Pimpinela... jejeje.

Llegué a Lima el martes al medio día, y a las 15:00 ya estaba descansando en un albergue que había reservado previamente en el barrio de Miraflores. Encontré todo muy bonito y limpio, con un sol radiante que hace 4 años apenas pude ver. En Lima es dificil ver el sol fuera de esta temporada, así que esta vez he tenido suerte y he venido en un buen momento. Miraflores es el barrio "bien" de Lima, donde se ven coches caros, casinos, centros comerciales increibles, edificios modernos que superan las 20 alturas, y gente bien vestida. Por desgracia la mayor parte de Lima vive en peores condiciones.

Arquitectura moderna en Miraflores

El día que llegué lo pasé descansando y con dolor de cabeza, supongo que por el largo viaje y el cambio de altura tan brutal. El segundo día ya me encontraba mucho mejor, y fuí al centro, que está a unos 20 minutos en bus desde Miraflores. Han construido una linea de bus Metropolitano que recorre esta gran urbe de norte a sur. Está muy bien, es cómodo y muy moderno, y pone algo de orden en el caótico transporte público limeño.

Plaza San Martín, centro de Lima

El centro de Lima está precioso. Lo encontré muy mejorado, bonito y limpio. Han arreglado edificios, calles y plazas, han invertido en seguridad y han apostado fuerte por el turismo.

Plaza Francia

Tenía muchas ganas de comer ceviche, quizás el plato tradicional peruano más conocido a nivel internacional. Es un plato delicioso a base de pescado crudo, aderezado con limón, cebolla, maíz y otros vegetales, y estaba delicioso.

Plaza de Armas de Lima

Al día siguiente, jueves, me levanté con una mala noticia que me jodió el día: un paquete con regalos que había enviado a casa desde Cochabamba lo han robado. Ha llegado el cartón y cuatro cosas, entre ellas 5 DVD`s con fotos de los primeros meses del viaje, algo importantísimo para mi. Al menos eso se ha salvado, pero por desgracia todos los regalos para mis familiares y amigos han desaparecido.

El resto del día intenté olvidarlo, sin conseguirlo del todo. Fui a Larcomar, un centro comercial enorme y lujoso, de precios prohibitivos para un mochilero, que mira al océano Pacífico desde Miraflores. Luego fui a comer una pizza a la famosa calle de las Pizzas, una zona muy turística en donde es facil que te ofrezcan mucho más que pizzas...

Costa de Miraflores

El viernes fue el día de los museos. Elegí dos que no conocía: el Museo Numismático, y el Museo de la Inquisición. Los dos muy interesantes, céntricos y gratuitos, muy recomendables. Además tuve una suerte tremenda, pues conocí a Edgar, un profesor universitario con el que aprendí muchísimo, y que me acompañó durante dos horas por los dos museos.

Fachada de la iglesia de San Francisco

Fue una mañana muy buena que rematé comiendo arroz chaufa en el centro de la ciudad. Por la tarde fui a Barranco, el barrio bohemio de Lima, al sur de Miraflores, que todavía conserva los edificios tradicionales en su estado original, algo extraño, pues en otras zonas son sustituidos por enormes torres de hormigón y cristales.

Palomas en San Francisco

Y el fin de semana lo he pasado tranquilo, dando paseos por Miraflores y por el centro de Lima, que me ha gustado muchísimo y donde me he sentido muy cómodo. Estos días también los he pasado pensando en la ruta que voy a seguir, y que tengo más o menos decidida. Voy hacia el norte del país por la costa, para evitar las lluvias del interior. Hay interesantes yacimientos arqueológicos de culturas muy antiguas que me atraen bastante. Además hay buenas playas más al norte. Luego probaré suerte hacia el interior, a la región del Amazonas, para visitar las ruinas de Kuelap, y si es posible la catarata Gocta. Quiero pasar por Lima en mi regreso hacia Bolivia y Argentina, pero eso ya no lo tengo tan claro. Me quedan dos meses de viaje, que es mucho tiempo, pero pasa rápido, hay mucho que ver, y tengo que tener suerte con la climatología...

Parque del Amor, Miraflores, Lima

Copacabana y la Isla del Sol

2011-02-20T02:00:00.001+01:00

El miércoles salí temprano del hostal de La Paz. Me pasó a recoger un bus a las 7:00, y hasta las 8:00 estuvimos dando vueltas por la ciudad, recogiendo a otros viajeros. El trayecto hasta el lago Titicaca fue bastante lluvioso. Llegamos a la orilla del lago, al estrecho de San Pedro de Tiquina, donde pasamos en barca al otro lado. Allí, pese a ser Bolivia todavía, hacen control de pasaportes. Ibamos advertidos, pero una pareja de argentinos se quedó allí por no llevarlos, y además tenían que pagar una multa de 300 bolivianos.

El lago Titicaca

Desde allí hasta Copacabana se tarda menos de una hora, y unos kilómetros antes de llegar el paisaje es de postal, pese al día medio nublado. Me sentí muy feliz al llegar allí y contemplar el inmenso Titicaca, a 3800 msnm. Me trajo buenos recuerdos de hace cuatro años cuando estuve en la parte peruana.

Playa de Copacabana desde lo alto

Copacabana es un lugar muy curioso, además de bonito. Se encuentra en una península a la que solo se accede por tierra desde Perú, es decir, está aislada del resto de Bolivia. Hay un enorme santuario que destaca sobre el resto de construcciones, y que es un importante centro religioso y de peregrinación, uno más de los que la iglesia católica impuso, a sabiendas de que esta zona es de gran importancia religiosa para las culturas Inca y Tiahuanaco.

Vista de Copacabana

Por la tarde el cielo se abrió y el sol asomó entre las nubes, así que decidi subir a paso lento el llamado monte Calvario, con un ascenso por escaleras de piedra, sembrado de cruces, señalando los pasajes del Calvario en las últimas horas de vida de Jesucristo. Yo no se cómo será el auténtico monte Calvario, pero ascender este de Copacabana, a más de 3800 metros de altura, resulta bastante jodido.

Monte Calvario

Por suerte desde lo alto las vistas son inmejorables. Se ve Copacabana y las laderas cercanas con terrazas verdes sembradas de papas y quinua. Al frente las costas peruanas del Titicaca, y hacia el este la península de Sicuani y la isla del Sol. Me quedé allí arriba dos horas contemplando esta maravilla de la naturaleza, que además de bello, tiene un "algo" que no se muy bien como describirlo, cercano a lo espiritual. Comprendo que la cultura Tiahuanaco, y posteriormente la Inca, considerasen estos parajes lugares sagrados, siendo la Isla del Sol el lugar de nacimiento del dios Wiracocha.

Al fondo la Isla del Sol

Bajé de aquel mirador feliz, satisfecho y cargado de energía, y di un paseo por Copacabana y por el puerto para comprar un pasaje a la isla del Sol para la mañana siguiente. Me fui al hotel a descansar, ya que comencé a encontrarme agotado, como si fuese a ponerme enfermo. De madrugada supe que algo me había sentado mal o que agarré frío. El caso es que una inoportuna diarrea me dejó roto. Al amanecer estaba debil, y no me atreví a desayunar, pero la ilusión puede con todo, así que agarré la mochila y me fui al puerto a tomar el barco, que era bastante antiguo, pero resistente, porque nos dimos una buena hostia de frente contra otro barco llegando a una parada intermedia. Por suerte no pasó nada, pero vaya sustos me estoy llevando en Bolivia...

Atardecer en el puerto de Copacabana

Tras algo más de dos horas de navegación llegué a mi destino: Challapampa, una comunidad en la parte norte de la isla. Por desgracia el día estaba muy lluvioso, y no había nada que hacer, así que fui a un restaurante a poner a prueba el estómago, y me sentí muy recuperado. Además al salir dejó de llover, y fui al "Museo del Oro", lo pongo entre comillas porque no es más que una habitación con cuatro estanterías desvencijadas donde exponen algunos objetos e información sobre las excavaciones subacuáticas que se hicieron en esta zona del lago Titicaca.

Saliendo de Challapampa

Empezó a salir el sol y me animé a hacer la ruta que tenía pensada: Willka Thaki, "la Ruta Sagrada de la Eternidad del Sol", amén. Va desde Challapampa hasta un lugar sagrado para los Incas, donde hay un altar ceremonial, una roca sagrada y un cementerio y construcciones laberínticas. Me sentí genial en todos estos lugares, rodeado de naturaleza, tranquilidad y el pasado glorioso de una cultura que no deja de sorprenderme. Pensaba que si yo fuese el dios Wiracocha, también hubiera querido nacer en un lugar así, ¡nos ha jodido!

Norte de la Isla del Sol

Altar ceremonial incaico

Construcciones incas en la isla del Sol

Desde allí hay un camino inca hasta la parte sur de la isla, hacia la comunidad Yumani. Hay unos 8 kilómetros con subidas y bajadas, superando los 4000 metros de altura. Algún tramo es duro por la altitud, pero es todo tan bello y agradable que parece que las piernas caminan sin esfuerzo. Además no había mucha gente, no es temporada alta, y muchos turistas prefieren ir en barco hasta el sur, así que la paz era absoluta.

Camino ceremonial que atraviesa la isla de norte a sur

Hasta las plantaciones de papas son bonitas en la Isla del Sol

Llegué a Yumani a paso tranquilo en menos de 4 horas, haciendo una parada para comer en un lugar indescriptible, en lo alto de una roca contemplando el lago y la isla de la Luna. Al llegar a Yumani había unas niñas jugando, y una de ellas, con solo 7 años, se ofreció a llevarme a un alojamiento bueno que conocía, dándome precios y toda la información. Conmigo hablaba castellano, pero con el resto de niños hablaba aymara, como toda la gente de aquí.

Comunidad Yumani

La niña me llevó a un sitio genial, una casa familiar donde alquilan habitaciones. Luego me enteré que los niños se llevan una propina de los propietarios, y que compiten entre ellos para captar turistas. Por eso la niña hablaba en aymara a los otros niños que también querían que fuese con ellos, y supongo que les estaría diciendo de todo menos "guapos", jeje.

Isla de la Luna vista desde Yumani

Descansé un rato y repuse fuerzas antes de subir a un cerro cercano a contemplar el atardecer, que fue precioso. Pasé dos horas en la cima completamente feliz, relajado, y haciendo fotografías de un cielo espectacular.

Reflejos en el lago Titicaca

Atardecer desde lo alto de Yumani

El cielo parecía arder...

Por la noche descansé como un niño, pese a las fuertes lluvias. Y amaneció lloviendo. Mi plan era navegar hasta la cercana isla de la Luna, pero con el tiempo así no era buena idea, así que tomé un barco de regreso a Copacabana, esta vez más rápido y sin contratiempos. Y allí pasé el día tranquilo leyendo y descansando, sin poder visitar nada interesante, salvo el Santuario de Copacabana, donde contemplé un ritual que me pareció bastante "friki". Allí va la gente con sus coches y camiones a bendecir a los vehículos. El cura era todo un personaje, con sotana y una gorra roja que le quedaba como el culo, jeje. Los propietarios de los coches les decoran con flores y esperan a que salga el cura con agua bendita. Hace unos rezos mientras moja con un clavel los vehículos. Los dueños de los coches se hacen unas fotos y se van tan contentos, pensando que nunca tendrán un accidente, jeje.

Santuario de Copacabana

Bendición de vehículos en Copacabana

Hoy me levanté temprano para tomar un bus hacia Puno, ya en Perú, donde estoy ahora. El viaje ha sido bastante tranquilo, y el paso de la frontera muy rápido. Ahora tengo que acostumbrarme a la nueva moneda y a otro país, aunque el contraste no es muy grande, pero si que es cierto que encuentro a Perú mucho mejor que a la pobre Bolivia. La moneda peruana está más fuerte que cuando estuve en 2006, y aunque solo llevo unas horas en Puno, me da la impresión de que todo está mejorando.

La Paz y Tiahuanaco

2011-02-16T02:05:00.001+01:00

Las buenas impresiones que me causó La Paz se confirmaron durante los siguientes días. Al llegar desde El Alto se contempla todo el espacio urbano que asciende por las laderas de las montañas. La vista es espectacular y me quedé boquiabierto, sorprendido por cómo los hombres han sido capaces de construir una gran ciudad en un lugar tan complicado, tanto por el accidentado relieve, como por la altura, pues La Paz es la capital más elevada del mundo, a casi 3700 metros sobre el nivel del mar.

Vista de La Paz

Los dos primeros días fueron muy lluviosos, así que los pasé recorriendo un poco la zona donde me alojé, que está muy animada durante el día, cerca de la iglesia de San Francisco y de la calle Sagarnaga, zona de tiendas de lo más variadas, especialmente de artesanías, ropas, recuerdos y amuletos tradicionales.

Tiendas cerca de Sagarnaga

Variedad total

Pasear por las calles de La Paz es todo un espectáculo. En ella te puedes encontrar entre enormes y modernos edificios, con gentes vestidas de forma tradicional, y con contrastes increibles que hacen que todo resulte bastante surrealista.

Mujeres bolivianas en una manifestación

Modernos rascacielos

En la calle te puedes encontrar de todo: gente vendiendo artículos "made in China", jugos, comidas de todo tipo, libros, fósiles, amuletos... absolutamente todo lo imaginable. Además estos días se está celebrando el Mercado de Alasita, que es una tradición que proviene del mundo incaico y tiahuanacota que los indígenas aymaras han conservado durante siglos. Está relaccionado con rituales y creencias muy antiguas, ý consiste en comprar pequeños ídolos de la buena suerte, la fertilidad, el amor o la riqueza. Esto ha ido evolucionando en los últimos tiempos, y ahora también se venden miniaturas de todo aquello que la gente desea, y se pueden encontrar fajos de billetes, casas, televisiones, ordenadores, coches, títulos universitarios, carnets de conducir, visados a U.S.A... cualquier cosa que pueda ser el deseo de una persona. A mi en principio me pareció un poco friki, pero cuando he conocido más a fondo esta tradición me he quedado maravillado, ya que es una creencia milenaria que ni la Inquisición fue capaz de cepillarse.

Para la buena suerte

El tercer día lo pasé en este Mercado de Alasita, y en el parque central, donde los bolivianos practican deportes y van a pasear, y desde donde hay unas vistas inmejorables de la ciudad desde la parte superior.

Vistas desde el parque

El domingo esperé impaciente a que amaneciera para decidir lo que hacer, ya que tenía dos opciones: el mercado de El Alto, o ir a ver las ruinas de Tiahuanaco (o Tiawanaku). El día amaneció gris, pero parecía que iba a mejorar, así que subí caminando a la zona del cementerio, desde donde sale el transporte hacia Tiahuanaco (15 bolivianos). Fuí en combi hasta allí. Las combis son pequeñas furgonetas japonesas que se utilizan como transporte público, para las distancias cortas. Es toda una experiencia viajar en combi, y es muy utilizado en Bolivia y también en Perú. Es barato, y aunque parezca caótico, es eficiente.

Impresionante cielo en Tiahuanaco

Llegué a Tiahuanaco tras algo más de una hora encogido en un asiento minúsculo, junto con otras 17 personas adultas y tres niños, con olores de lo más variados, casi ninguno de ellos agradable, jeje.

Por suerte en Tiahuanaco lucía el sol y había un cielo espectacular, azul intenso, sembrado de nubes algodonosas que parecían irreales. El cielo del altiplano es increible, te sientes tan cerca que parece que vayas a tocarlo con los dedos.

Templete semisubterraneo

Las ruinas de Tiahuanaco merece una entrada aparte, pero voy a intentar resumir. Es la cultura antigua más importante del altiplano boliviano y peruano, maestros en matemáticas y arquitectura, y padres de la cultura inca. Lo que más me impresionó fue la talla de la piedra, con una técnica perfecta que los incas heredaron gustosamente. La andesita es una piedra muy dura con la que construyeron enormes bloques, a veces superando las 100 toneladas, ensamblados perfectamente por medio de grapas metálicas que fundían en la misma construcción. Lo más espectacular es ver un enorme bloque de piedra con una puerta en medio, todo de una pieza... algo dificil de comprender.

Puerta del Sol

Detalle de los relieves perfectos

Por desgracia Bolivia carece de medios para seguir haciendo excavaciones y conservando las ruinas como lo que son: Patrimonio de la Humanidad. En la zona de Puma Punku hay bloques de piedra perfectamente tallada tirados por el suelo de cualquier manera. La pirámide de Akapana tampoco se conserva muy bien, y apenas se han hecho trabajos de restauración.

Precaria conservación

Cabezas clavas del templete semisubterraneo

Monolito Ponce

En cambio el templo de Kalasasaya, donde se encuentra la Puerta del Sol, estrella indiscutible de Tiahuanaco, está muy bien restaurado, al igual que el templete semisubterraneo. Fue cerca de esta zona donde un hombre boliviano me llamó de forma estraña, como queriéndome decir algo en confianza. Había una valla por medio y me acerqué curioso y tranquilo a ver lo que quería. Me dijo que tenía piezas antiguas, que si estaba interesado. Sacó de su bolso de tela un pequeño ídolo de piedra envuelto en papel de periódico. No me atrevo a asegurar que fuese auténtico, pero sospecho que si. Le pregunté si era de una huaca (tesoro), y me dijo que si, pero que era de unos amigos, claro... Por desgracia las excavaciones ilegales y el expolio es una práctica bastante habitual en Bolivia y en Perú, incluso existe el oficio de "huaquero". La necesidad y el hambre obliga a lla gente a buscarse la vida como sea, y gracias a esto, el comercio ilegal internacional funciona a pleno rendimiento.

Monolito Fraile, dios del agua

Me fui de Tiahuanaco muy satisfecho, en la misma combi y en el mismo incómodo asiento. Llegué a La Paz algo cansado y con la espalda como un cromo, pero era pronto, así que me fuí a visitar, atención: el Museo de la Coca, ¡si, si! Es poco más que una habitación, bastante pequeño y cutre, pero contiene mucha y muy buena información sobre la planta y su uso a lo largo de la historia. La iglesia católica fue la primera institución en "demonizar" la coca, prohibiendola inmediatamente. Los exclavos indígenas que trabajaban en las minas bajaron tanto su rendimiento que tuve que intervenir el rey Felipe II, aceptando la iglesia nuevamente su uso, eso si, cobrando encantados el diezmo del comercio de la coca.

El segundo en prohibirlo fue un banquero, ya como cocaina, utilizada por médicos como anestesia, y por Sigmund Freud, que según el museo, fue el primer cocainómano de la historia. Hay cosas muy sospechosas en todas estas prohibiciones: un banquero que lo prohibe, la marca de bebidas más famosa (y rica) del mundo que lo utiliza en su fórmula... cosas que no me cuadran, o si...

Salí dándole al coco con esto de la coca. Tengo que aclarar que en el museo no se hace apología de la droga, al contrario. Se diferencia claramente al consumidor (uso tradicional), del dependiente o adcito (consumidor de cocaina). En las zonas rurales de Bolivia el 90% de la gente consume coca de forma tradicional. Sin ello se cree que la vida en el altiplano sería imposible.

Calle Sagarnaga

Después de un día tan intenso me fui a descansar, y dormí como un niño. Por desgracia al día siguiente amaneció lloviendo otra vez, así que fuí al Museo de Etnografía y Folklore, que me pareció muy interesante, especialmente la sección de cerámicas.

Museo de Etnografía y Folklore

Por la tarde fui a ver más museos, pero casi todos estaban cerrados por ser lunes, y el de Tiahuanaco estaba en obras, así que me conformé con un paseo, sin dejar de observar las curiosidades y las gentes de esta maravillosa ciudad.

Esta maána el día amaneció gris, y decidí ir a visitar el circuito de museos municipales de la calle Jaen, por cierto, de aspecto muy español. Son cuatro museos, cada cual más interesante. Quizás el más espectacular resulte el Museo de Metales Preciosos, con una cámara acorazada en donde se exponendiferentes objetos ornamentales de oro, provenientes de Tiahuanaco. Pero el Museo Costumbrista y el Museo Casa Murillo son igual de interesantes. El Museo Litoral Boliviano estaba cerrado. La visita completa es muy barata, solo 4 bolivianos.

Calle Jaen, la de los museos.

Hoy es mi último día en La Paz, pero creo que volveré. He dejado muchas cosas pendientes por culpa de las lluvias. Además quiero visitar Coroico, Rurrenabaque, y quizás ascender el Huayna Potosí (6088 metros). Me he informado de todo, y esta no es la mejor época para la mayoría de las visitas, así que tendré que esperar. También quiero ir al mercado de El Alto, un nucleo pegado a La Paz, pero como su nombre indica, en el alto, a 4000 metros de altura, y que ya supera el millón de habitantes.

Iglesia de Santo Domingo

Con todo esto, he pensado continuar el viaje hacia Perú, recorrer el norte del país, y quizás Ecuador, o Colombia, o adentrarme en el Amazonas, quién sabe, hay muchas opciones, y todas buenas. Haga lo que haga me gustaría regresar a La Paz a resolver esos asuntos pendientes y cargar la mochila de recuerdos rumbo a Argentina, antes de regresar a España. Por cierto, la próxima parada es Copacabana, en el lago Titicaca.

Cholita con su bebé

Mujer boliviana

Oruro

2011-02-12T02:08:00.002+01:00

Escribo esta entrada porque acostumbro a escribir sobre todos los lugares que visito, pero sobre Oruro no puedo contar mucho, ya que de cuatro días que he estado, los cuatro ha llovido mucho, y apenas he podido estar en la calle. Por desgracia la oferta de ocio en Oruro es muy limitada, casi inexistente. El motivo de mi visita era ver los Carnavales, que se celebrarán a primeros de Marzo, pero semanas antes ya comienzan las celebraciones.

Monumento a los mineros

La lluvia arruinó todo esto, así que pasé los cuatro días refugiado en el hotel, en los ciber navegando por internet, e investigando sobre una nueva afición que comencé en Sucre: la numismática. Ya tengo una buena colección de monedas y billetes antiguos bolivianos, no tanto como me gustaría, porque las monedas buenas, que son esas que roban del mar algunos ricachones americanos, resultan carísimas. Pero es divertido comprar monedas y billetes baratos en los mercados, se puede regatear y ajustar un poco más el precio, y es entretenido, sobre todo cuanto estas aburrido y no hay otra cosa que hacer.

El tercer día en Oruro el sol hizo un intento por asomar, y aproveché para subir al mirador de la Virgen del Socavón, desde donde hay unas vistas bastante buenas de la ciudad, los cerros, y a lo lejos el lago Uru Uru, que dió nombre a los indígenas de la zona y más tarde a la ciudad de Oruro.

Vista de Oruro desde el mirador

Las calles, que a muchas horas parecían ríos, estaban llenas de gente a pesar de la lluvia. Además hubo una gran manifestación del sindicato de transporte, y paralizaron la ciudad, así que la gente tenía que ir caminando obligatoriamente, pues no había taxis ni buses.

En Bolivia la gente en la calle está muy descontenta, y protesta mucho. El gobierno ha realizado unos ajustes y hay mucha gente disconforme. El precio del azucar y otros alimentos básicos ha subido muchísimo, e incluso falta en las tiendas, y hay graves problemas de abastecimiento. Así que la gente está enfadada, y hay muchas manifestaciones y protestas. La que he visto en Oruro ha sido la más grande hasta ahora, pero en Cochabamba también las hubo, y se cortaron algunas carreteras.

Ese mismo día, en la tarde, el presidente de Bolivia, Evo Morales, llegó a la ciudad para celebrar el aniversario de la creación del departamento de Oruro, de donde es el presidente, y que era al día siguiente. Hubo un despliegue de seguridad impresionante, llenándose las calles de policias y militares fuertemente armados. Yo nunca había visto tantas armas en mi vida, y sinceramente me daba un poco de miedo. Pero aún así fuí a ver a Evo, y lo conseguí, aunque fue todo tan rápido que no pude ni hacerle una foto decente.

Ejército de Bolivia

Guardia boliviano

Al día siguiente era festivo en la ciudad, pero estaba muy gris y lluvioso. Estaba un poco desesperado, pues era el cuarto día seguido que iba a perder, así que fui a la estación a informarme para viajar a La Paz, y regresé al hotel a por mis cosas, y me fuí de Oruro, de manera un poco precipitada, pero pensando que era lo mejor. Por el camino observé que adelantaron al bus muchos coches de policía, y algunos blindados. Era el presidente y su escolta, que por lo visto también tuvieron que abandonar Oruro de forma precipitada, porque la gente se calentó, y la cosa se puso fea...

Ahora estoy en La Paz, y aunque sigue lloviendo, es la capital, y tiene mucho que ver. He podido contar hasta 28 museos diferentes. Aún así, en estos días quizás tengo que replantearme muchas cosas, porque la previsión del tiempo no es buena, hay alerta por fuertes lluvias, hay zonas con problemas y carreteras intransitables, y no quiero meterme en problemas, así que quizás tengo que buscar una zona libre de lluvias, y eso es bastante lejos de aquí. En los próximos días disfrutaré de La Paz mientras decido mi próximo destino. Se admiten sugerencias.

Tres meses de viaje

2011-02-09T01:29:00.003+01:00

Parece que fue ayer, pero el día 4 de Febrero se cumplieron tres meses desde que llegué a Buenos Aires. Desde hace ya tiempo quería escribir contanto curiosidades del viaje y otros detalles, como los gastos y la forma de organizarme y administrarme. Estoy en Oruro, y por desgracia el tiempo no acompaña, así que voy a aprovechar para recordar estos tres meses.

Estoy enamorado de Argentina, lo confieso. He pasado casi dos meses allí, he recorrido el país de sur a norte, y no he visto nada que no me haya gustado o me haya defraudado. Reconozco que Buenos Aires no me apasiona, y que las grandes ciudades en general me dan un poco de lado. Aún así hay millones de cosas que hacer en la capital, y da para mucho más, y como tengo que regresar y tengo buenos amigos allí, se que todavía me queda mucho por recorrer.

El resto del país es otra Argentina, con una cara mucho más amable, una vida menos estresante y una gente muy agradable y tranquila. Las maravillas naturales del país no se pueden comprar con dinero. La Patagonia es de una belleza indescriptible,y aunque resulte cara, está completamente justificado. Además es un lugar tan apartado del resto del mundo que estando allí te sientes muy afortunado, respirando aire puro, bebiendo agua de cualquier arroyo... algo que deberíamos preocuparnos por conservar tal como está.

La alimentación es muy buena, un paraiso para los carnívoros. Yo comí empanadas muchos días, son baratas y están buenísimas. También la milanesa de pollo es una opción barata y buena. Y la pizza es muy buena, con muchísima mozzarella siempre. Comer un bife de chorizo (chuletón) no es tan caro como en España, pero tampoco se puede hacer a diario.

La gente en Argentina es de lo mejor. Ya se que he tenido suerte de conocer gente genial, y que no me he metido en las villas a conocer otra gente no tan amable, pero generalizando, los argentinos son muy habladores, divertidos y muy amigables desde el primer momento. Es una de las cosas que mas me han gustado, he sentido a completos desconocidos como mis amigos de toda la vida en tan solo media hora de conversación.

De Chile no puedo hablar mucho, porque no tengo una idea global del país. En el sur visité el Parque Nacional Torres del Paine, que me pareció una pasada. Con razón muchos viajeros dicen que es el mejor parque nacional de Sudamérica. Aparte de esos 5 días en el sur, visité Santiago de Chile y Valparaiso, dos ciudades grandes que me gustaron y me sorprendieron mucho. Me da la impresión de que Chile y sus gentes están muy bien organizados, son muy serios en sus trabajos, muy profesionales. Sus vecinos argentinos, bolivianos y peruanos les miran con recelo. No se que lectura sacar de eso. Unos dirán que son muy malos, y otros que son muy buenos y por eso les envidian. Sea como sea, es cierto que sus paises vecinos hablan bastante mal de Chile, pero hay muchos años de historia detrás que lo justifican.

En Chile la alimentación me gustó mucho. También se comen empanadas, sandwich o pizza como opción barata. Hay muchas frutas, se come muchísima palta (aguacate) y pescado, pues es un país muy pesquero.

Y de Bolivia donde estoy ahora podría decir muchísimas cosas, buenas y malas. El país es auténtico, y sus gentes conservan sus tradiciones y formas de vestir y de hablar desde hace siglos. La situación en el país no es facil, hay mucha pobreza, delincuencia,y muchas necesidades básicas que quedan por cubrir. Pero hay algo especial que tiene Bolivia y todavía no se muy bien lo que es. Tengo tiempo por delante para seguir observando. Lamentablemente he venido en época de lluvias y no estoy teniendo mucha suerte en los últimos días. Después de Oruro, iré a La Paz, y desde allí escaparé durante una semana a la naturaleza de Coroico y Rurrenabaque, donde creo que me siento mucho más cómodo.

La alimentación en Bolivia es más especial. Los problemas intestinales son frecuentes en casi todos los viajeros, algunos preocupantes, y hay que extremar las precauciones. Se come mucho en la calle y en los mercados. Hay broasterias, que son bares donde solo venden platos de arroz con pollo y papas. Es muy barato y está bueno. Más de la mitad de los días es mi menú, en la comida y en la cena. Hay comidas tradicionales, como el pique, que me gustó mucho. Para matar el hambre están las "salchipapas", un cucurucho de papel con papas fritas y trozos de salchicha, con salsa al gusto.

Los alojamientos en los que he estado han variado. En Argentina y Chile dormía en albergues, en habitaciones compartidas, a veces con otras 10 personas, algo incómodo, pero la opción barata. Hay buenos campings, y otros muy simples que a veces son gratuitos.

En Bolivia duermo en alojamientos, residenciales y hostales baratos. Son como una pensión, generalmente muy sencilla, a veces compartiendo baño, y muy económicas, entre 3 y 6 € la noche. Es más íntimo, pero no conoces gente, y a veces es aburrido. En Oruro, donde estoy ahora, me he pegado un lujo y he pisado un hotel por primera vez en el viaje, jeje.

En general el balance del viaje es muy positivo, especialmente en Argentina y Chile. En Bolivia las cosas funcionan de otra manera, y he tenido algunos poblemas que me han desanimado, como el plan que tenía de colaborar con una ONG, la época de lluvias, los intentos de robos o engaños, los retrasos y algunas molestias intestinales . Pero bueno, pienso en positivo y veo que los próximos días voy a ir recuperando la ilusión.

No todo es bonito en el viaje, también he pasado mis malos ratos, ya no solo en la mina de Potosí, que fue el peor con diferencia, sino pequeños momentos en los que no sabes que hacer y tienes que improvisar o buscarte la vida. Pero es una pasada estar cada día en un sitio, durmiendo en una cama distinta, sintiendo que eres libre de elegir lo que quieras y cuando quieras. Esa sensación la saboreo cada día como si fuera el último, porque se que al regreso volveré a ser un mileurista (eso con suerte) atado a un puesto de trabajo que, seguramente, no me agrade mucho.

Sobre la economía del viaje tengo que decir que nunca se me dieron bien los números. Antes de salir calculé gastos en base a una guía de Argentina del año 2006, y la realidad del país, por suerte, es que ha mejorado bastante, pero los precios son más altos. Buenos Aires y Patagonia son tan caros como la vida en España. En el resto del país se pueden conseguir precios más asequibles. Aún así, en Argentina y Chile me gasté mucho más de lo que pensaba. Bolivia en cambio es muy barato, a veces con precios irrisorios. También la calidad en los servicios se suele notar, aunque hay de todo. He llegado a dormir por menos de 3 euros la noche, y a comer por 1 euro. A veces es un arma de doble filo, porque al ser un país barato, te pegas caprichos que en otros lugares no harías, y al final todo se iguala bastante.

Dejo un resumen delos gastos durante estos 3 meses de viaje, por si a alguien que esté preparando un viaje le puede orientar:

Gastos al salir de casa (detallados en esta entrada): 1542 €.

Gastos en 58 días en Argentina: 1843 € (media diaria: 34,36 €), repartidos en:

Alojamiento: 2097 pesos, 403 €.
Comida y compras: 3352 pesos, 645 €.
Transporte: 2702 pesos, 520 €.
Visitas: 336 pesos, 64 €.
Comunicación: 609 pesos, 117 €.
Recuerdos: 489 pesos, 94 €.

Gastos en 12 días en Chile: 388 € (media diaria: 32,33 €), repartidos en:

Alojamiento: 63500 pesos, 95 €.
Comida y compras: 82000 pesos, 123 €.
Transporte: 65500 pesos, 98 €.
Visitas: 16000 pesos, 24 €.
Comunicación: 12400 pesos, 19 €.
Recuerdos: 19500 pesos, 29 €.

Gastos en 23 días en Bolivia: 682 € (media diaria 29,65 €), repartidos en:

Alojamiento: 1150 bolivianos, 135 €.
Comida y compras: 1323 bs, 155 €.
Transporte: 467 bs, 55 €.
Visitas: 1010 bs, 119 €.
Comunicación: 322 bs, 38 €.
Recuerdos: 1535 bs, 180 €.

GASTOS TOTALES: 4455 €.

El viaje en Argentina y Chile lo considero de presupuesto medio-bajo, sin grandes lujos pero sin pasar calamidades. El gasto de Bolivia no se ajusta a la realidad. Los últimos días hice muchas compras y envié un paquete a España que me costó una pasta. Se puede vivir con unos 10 € diarios en Bolivia sin ningún problema, y sin lujos, claro.

Cochabamba

2011-02-07T02:01:00.000+01:00

Llegué a Cochabamba temprano y me tomé la molestia de buscar un buen alojamiento, ya que pensaba quedarme varios días en esta ciudad recapacitando un poco y organizando el nuevo viaje tras unos días de improvisación. Me alojé en un residencial barato y muy limpio, algo dificil de encontrar normalmente. Está situado cerca de la terminal de buses y de una zona de mercados, y a unas 7 cuadras de la plaza, así que muy buena ubicación.

En estos bares callejeros suelo desayunar

El primer día me lo tomé de descanso, resolviendo asuntos personales, llevando ropa a lavar, y buscando en internet información sobre Cochabamba y otras zonas de Bolivia para visitar en las próximas semanas. El primer contacto con la ciudad fue bueno, pero por la noche la cosa cambió bastante. Las zonas de mercado por las noches no suelen ser muy seguras, y la verdad que ir solo por la noche no es muy buena idea. Por desgracia vi a varios jóvenes muy drogados, esnifando pegamento, algo que he seguido viendo los días sucesivos.

Atardecer en la plaza 14 de Septiembre

Con lo visto durante la primera noche decidí extremar las precauciones, pues considero que Cochabamba no es una ciudad segura. Tampoco es precisamente bonita, y no tiene mucho que visitar. Pero paradójicamente me he encontrado muy cómodo aquí, pues necesitaba tener unos días para centrarme, y creo que lo he conseguido.

Catedral de Cochabamba

Es época de lluvias, y de los cuatro días que he pasado aquí ha llovido todos. Así que con este panorama tampoco he podido ver mucho. El segundo día lo emplee en visitar el enorme mercado de La Cancha, donde se puede encontrar absolutamente de todo. Es gigantesco, y me perdí varias veces por sus estrechas calles. Se pueden encontrar auténticas gangas. Creo que es un buen sitio para hacer compras, así que me puse a preguntar precios y a regatear.

Limpiabotas

También se pueden encontrar pasillos verdaderamente espeluznantes, especialmente uno en donde se venden artículos de hechicería, con fetos de llama disecados que dan bastante asco, ya no solo por el aspecto, sino por el asqueroso olor que desprenden. Creo que se utilizan en conjuros o creencias relaccionadas con la brujería, pero como no me apasiona especialmente este tema tampoco me he informado mucho.

Fetos de llama disecados en el mercado de La Cancha.

Después de casi un día en el mercado, di por terminada la compra de regalos y recuerdos. El día siguiente fui a correos a enviar un paquete a España con cosas que he ido comprando a lo largo de tres meses. No es mucho, porque intento evitar comprar por el tema del peso, pero a lo tonto me he quitado casi 4 kilos de la mochila, lo cual va a ser un alivio a partir de ahora.

El sábado amaneció lloviendo otra vez, así que fui al mercado a ver el ambiente, y me encontré con lo que no buscaba. Allí trabaja muchísima gente, y no solo me refiero a mercaderes, sino también a carteristas o chorizos perfectamente organizados en equipos. El sábado había muchísima gente, y era dificil moverse entre la multitud. Por suerte llevaba unos pantalones de montaña que tienen cremalleras en los bolsillos, y aún así intentaron robarme dos veces.

La primera me pillo de sorpresa, pues había pasado otro día en el mercado y no tuve ningún problema. El sabado había mucha gente y los ladrones quieren hacer su agosto aprovechando el caos. Un hombre chocó conmigo, y en los pocos segundos de confusión y de intentar seguir el camino, otro hombre me bajó la cremallera del bolsillo donde llevaba la cartera, hasta donde pudo, porque le solté un manotazo y salió disparado. Cuando quise reaccionar no le encontré por ningún sitio...

Vendedora de zumos.

Después de esto decidí ponerme la mochila delante. Ahí llevo la cámara y otras cosas de cierto valor, así que mejor asegurar que nadie meta la mano donde no debe. Aún así, a la media hora recibí un golpe en la cara con un cordón mojado. Todo estaba perfectamente preparado. Uno me daba el golpe, otro que iba detrás mío me hablaba amigablemente, diciendome que había sigo agua de lluvia que había caido un toldo, y en medio de esa conversación en la que estas distraido y confuso, un tercero se cruza y te guinda la cartera. Si te dejas, claro. Yo iba muy atento y volví a sentir la mano en el bolso, así que solté otro manotazo y me encaré con el hijo de puta. Le dije cuatros cosas, ninguna de ellas bonita, mientras él se iba disimulando como si le hubiera entrado algo en el ojo. Menudo listo.

Miseria en las calles de Cochabamba

Tras estos dos sustos decidí irme del mercado, con una sensación extraña, impotente por no hacer nada, porque te quedas con ganas de tomarte la justicia por tu cuenta, pues la policia no va a hacer mucho. Pero mejor evitar problemas. Por otra parte me fui satisfecho, porque si, intentaron robarme dos veces, pero en ninguna de las dos lo consiguieron, así que toda la atención que pongo en ir seguro, al final merece la pena, aunque a veces resulta muy pesado y cansado ir concentrado todo el día en que no te roben.

Arcos de la Plaza 14 de Septiembre

El resto del día lo pasé tranquilo, evitando las multitudes. Por la tarde subí en funicular al mayor atractivo turístico de la ciudad: el Cristo de la Concordia, que se encuentra en lo alto de un cerro desde donde se observan unas geniales vistas de todo el valle de Cochabamba. La ciudad es enorme, me quedé muy sorprendido, se extiende durante muchos kilómetros, incluso por algunos cerros cercanos. Sabía que es la tercera ciudad más grande de Bolivia, pero aún así me sorprendieron sus proporciones.

Funicular que sube al Cristo de la Concordia

Vistas de una pequeña parte de la ciudad, donde se encuentra la Laguna Alalay

El domingo me lo he tomado de relax y calma también. He dado varios paseos por el centro, que hoy estaba muy tranquilo. He ido a informarme a la terminal para viajar mañana a Oruro, donde se celebran los carnavales más importantes de Bolivia. Hay buses a Oruro continuamente, así que el transporte no es un problema. Lo peor va a ser encontrar alojamiento, pero me voy a arriesgar a ir sin reserva. Creo que el ir solo es una ventaja para esto, así que mañana espero tener suerte.

Cristo de la Concordia, durante un tiempo el más grande del mundo.

Cambiando de tema, el día 4 de Febrero se han cumplido 3 meses de viaje, y voy a preparar una entrada con algunos detalles de gastos y curiosidades del viaje, por si alguien necesita hacer un cálculo aproximado para viajar por Sudamérica. En unos días lo dejo por aquí.

Los buses de Cochabamba son así de chulos

Reducciones jesuíticas de Chiquitos

2011-02-04T18:44:00.002+01:00

No hay mal que por bien no venga. Abandone Santa Cruz el lunes, decepcionado y triste, rumbo a la selva, concretamente a la región de Chiquitos, a conocer algunas misiones jesuitas, fundadas a partir de los últimos años del siglo XVII.

Utilicé un transporte nuevo: el taxi compartido. Un coche o furgoneta anuncia la salida hacia un destino, y cuando se llena de pasajeros se inicia el viaje. Puedes esperar 5 minutos o 2 horas, depende de la suerte que tengas. Yo solo esperé 15 minutos porque solo faltaba otra persona más para completarse.

Selva de Chiquitos

Al salir de Santa Cruz de la Sierra se observan enormes superficies de cultivo que han sido ganadas a la selva. Hoy la soja (o soya) es el cultivo de moda, y mueve mucho dinero, ya no solo con su recolección y procesado, sino también con la venta de semillas modificadas, fertilizantes, fungicidas, insecticidas y todo tipo de productos químicos. Hay hasta pequeñas pistas para avionetas que realizan tareas de fumigación.

Paisaje en San Javier

La carretera está asfaltada, pero destrozada por la circulación de vehículos pesados. Hay enormes baches y zonas completamente agujereadas por las que resulta casi imposible circular. Así que el camino hasta San Javier, mi destino final, no fue facil. Tardamos 4 horas que a mi se me pasaron bastante rápido. San Javier está en una zona más tranquila, dedicada fundamentalmente a la ganadería, así que la naturaleza se conserva mucho mejor, por suerte. Hay zonas de selva bastante cerrada, y muchos palmerales con praderas muy verdes donde el ganado pasta a sus anchas.

Praderas en la Chiquitanía

Es la primera vez en mi vida que estaba en un lugar así, y me sentía encantado, a pesar del intenso calor, a veces muy dificil de llevar por la elevada humedad. La sensación de estar continuamente sudando resulta muy incómoda.

Fui a San Javier en busca de paz, pero fundamentalmente porque quería conocer las reducciones jesuíticas, y la de San Javier (1691) fue la primera en está región de la Chiquitanía boliviana, llamada así por los españoles por el tamaño de sus habitantes: Chiquitos.

Iglesia misional de San Javier

Los jesuitas llegaron a evangelizar esta zona a finales del siglo XVII. Crearon un modelo de misión para agrupar a todos los indígenas, que vivían muy dispersos por la selva, con hábitos más bien nómadas. En las reducciones era facil controlarles, cambiando sus tradiciones hacia el sedentarismo, la agricultura, la ganadería y las artesanías.

Para enseñarles la nueva religión utilizaron la música, y también el camino más facil. En San Javier, por ejemplo, hay unas piedras sagradas que los indígenas adoraban. Así que los jesuitas las llamaron "Piedras de los Apóstoles", y asunto arreglado.

Piedras sagradas entre San Javier y Concepción

Se crearon poblados perfectamente organizados en cuadras, con una plaza principal donde destacaba la iglesia y algún edificio representativo. El resto eran las viviendas de los indios, todas iguales. Los jesuitas nunca permitieron que los indígenas se mezclaran con los extranjeros. Incluso si tenía que venir alguien de Europa, se alojaban en alguna estancia alejada de la reducción. Las gentes de la Chiquitanía eran muy tranquilas, poco belicosas y sin maldad, y por lo poco que he visto durante estos días, sus descendientes actuales siguen manteniendo esas buenas costumbres.

Detalle de un fuste de madera

La iglesia de San Javier, junto con otras cinco, forma parte de un grupo declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en 1990. Todas corresponden a un mismo modelo, diseñado por el arquitecto suizo Martin Schmid, inspirado por el estilo barroco, pero utilizando materiales de la zona, como las maderas nobles de la selva. Son costrucciones sencillas, pero muy vistosas, gracias a las hábiles manos indígenas para trabajar la madera. Además son de gran tamaño, aunque en las fotos no lo parezca.

Columnas barrocas de madera

Al día siguiente me levanté dispuesto a visitar la misión de Concepción, algo más tardía, y a unos 60 km. de San Javier. El transporte no siempre resulta sencillo en esta zona, y mucho menos puntual. Me dijeron que el bus pasaba a las 12:00, pero finalmente pasó a las 14:00. Aquí nadie se altera ni se impacienta, pues es lo normal, pero para alguien que no está acostumbrado a esto, es un tema bastante jodido y en ocasiones desesperante. Yo hice dos amagos de suspender el viaje.

Iglesia misional de Concepción

Pero finalmente llegué a Concepción, tras una hora de viaje. Esperé a que dejase de llover. Caen chaparrones de 10 minutos de vez en cuando y vuelve a lucir el sol rápidamente. La iglesia de Concepción (25 bolivianos) me pareció espectacular. La conocía por fotos, pero me sorprendió muchísimo. Es de grandes proporciones y su torre es una maravilla. Todo el conjunto está perfectamente restaurado, aunque más bien se puede decir reconstruido.

Torre de la misión de Concepción

Hay una exposición sobre todo el trabajo de recuperación, muy interesante, utilizando artesanos locales, creando una escuela taller, y todo muy bien documentado.

Interior de la iglesia de Concepción

No puedo decir que he visitado todas las misiones jesuitas, pero elegí estas dos por ser bastante representativas, y viendo San Javier y Concepción me puedo ir con una idea bastante clara de lo que fueron estas misiones en su día. Podría haber continuado hacia el este, hasta llegar a San José. Es un circuito circular que regresa a Santa Cruz, pero el transporte aquí es algo complicado, y necesitaba llegar a Cochabamba para resolver algunos asuntos, así que regresé a San Javier, y al día siguiente tomé un taxi compartido a Santa Cruz, donde, tras unas horas de espera, tomé un bus nocturno (9 horas) hacia Cochabamba.

San Javier en la noche

Santa Cruz de la Sierra

2011-01-31T17:35:00.000+01:00

Fueron 16 horas de viaje para llegar hasta aquí, 13 de ellas por "carreteras" sin asfaltar, más bien caminos polvorientos y pedregales. Por lo que vi en el trayecto, se está haciendo una fuerte inversión en mejorar esta rura, construyendo puentes y otras obras importantes. Seguro que en unos años esta ruta será mucho más cómoda.

Plaza 24 de Septiembre

Lo cierto es que el viaje fue duro, y apenas pude dormir con tanto bache y ruido. Llegué a Santa Cruz el jueves por la mañana, muy cansado, así que me tomé el día de relax. Busqué un hostal decente y me pasé el día en la cama viendo la tele y conectado a internet.

Tengo que decir que encontré la ciudad conmocionada por un suceso catastrófico. Un edificio se había caido unos días antes, atrapando gente en su interior. En principio se intentó un rescate de posibles supervivientes, pero no había medios, pues era un edificio de hormigón. Llegó ayuda extranjera de varios paises, entre los que NO se encontraba España, y se iniciaron labores de rescate, aunque no se ha salvado nadie por el momento. Así que la ciudad estaba triste, se han cortado varias calles, y se han suspendido algunos festejos programados por el carnaval.

Interior de la Catedral

Vine a Santa Cruz a colaborar con una ONG con la que había contactado en España. El jueves hice varias llamadas pero me fue imposible hablar con nadie, así que lo dejé para el viernes. Al fin, después de algún mal entendido, pude encontrarme con una persona de la organización que tampoco me solucionó mis dudas. Era viernes, llegaba el fin de semana, y hasta el lunes tenía que buscarme la vida y esperar a que el "jefe" hablase conmigo.

Gobierno Municipal

Y así lo hice. Me tomé unos días de descanso después de tan agitado viaje. Por desgracia Santa Cruz no me llama mucho la atención por nada en particular, simplemente vine aquí por el tema de la ayuda humanitaria. Es una ciudad industrial, prácticamente el motor económico del país, y por tanto, donde se ven las mayores desigualdades sociales también. Hay gente rica, y gente muy pobre. He visto tres Hummer en la calle en menos de 15 minutos, y también mendigos e indigentes en muy malas condiciones.

Hace muchísimo calor, muy pegajoso, y me he pasado 4 días sudando muchísimo e hidratándome continuamente, pero se lleva bastante bien. Por lo demás no hay mucho que ver. Quizás he venido en un mal momento también por el tema del edificio derrumbado. Se que en España ni se conoce, pero aquí es la noticia que abre los telediarios y la portada de los periódicos. Van 13 muertos, y hay desaparecidos todavía.

Catedral de Santa Cruz de la Sierra

El fin de semana ha sido muy tranquilo, solo alterado por un partido de futbol y esperando noticias del rescate. Parece que los domingos el centro se paraliza. Apenas hay gente por las calles, pues la gente aprovecha para ir fuera de la ciudad a algún balneario a refrescarse.

Hoy lunes se acababan mis vacaciones. Contacté con la ONG, primero con la mujer con la que hablé el viernes, pero estaba muy ocupada y no me dió buenas explicaciones. Hice otras llamadas, y de ninguna recibí respuesta, así que llegado este punto, creo que cuando no hay mucho interés por alguna de las partes, eso se nota, y yo lo he notado. Es más, estoy hasta los huevos de esperar y de ir detrás como un gilipollas, así que lo siento mucho, me he enfadado, y no voy a continuar insistiendo.

Ahora tengo que decidir qué hacer. He escrito algunos correos a ONGs que trabajan en Bolivia. Si alguien que lee este blog tiene información que me pueda ser útil, le agradecería que escribiera un comentario con datos o detalles. Por el momento voy a buscar algo que ver en los alrededores de Santa Cruz, seguramente alguna misión jesuita que hay en la región de Chiquitos, que son Patrimonio de la Humanidad, y me parecen muy interesantes.

Siento escribir una entrada tan pobre, pero estos días he sido muy vago, y no he hecho nada que pueda resultar interesante.

Sucre, la ciudad blanca.

2011-01-26T16:00:00.001+01:00

Quizás su nombre no resulte tan familiar como el de otras importantes ciudades latinoamericanas, pero Sucre ha jugado un papel muy destacado en la historia, primero en época colonial, y más tarde con la independencia. De hecho, en Sucre comenzó el alzamiento contra los españoles. Fue el primer lugar de toda Sudamérica en donde hubo una unión y una organización para reclamar la ansiada independencia: el Primer Grito Libertario de América.

También se la conoce como la ciudad de los cuatro nombres: Chuquisaca, La Plata, Charcas y finalmente Sucre. El arzobispado de La Plata llegó a controlar un territorio muy extenso, desde La Paz hasta Buenos Aires.

La unión es la fuerza

Hoy en día, Sucre ha perdido importancia política como capital, en favor de La Paz, pero sigue siendo la capital judicial de Bolivia, y aquí se encuentra el Tribunal Constitucional. Una genial historiadora que trabaja en el museo "Casa de la Libertad" explicaba, de forma muy diplomática, cómo se puede tener contentos a todos los bolivianos: "La Paz es la capital del gobierno, Sucre la capital histórica, y Santa Cruz la capital económica".

Calles de Sucre

Dejando un poco la historia, llegué a Sucre en bus, en contra de mi voluntad. Los trenes no podían circular por culpa de las fuertes lluvias de los últimos días, que dejaron las vías en mal estado. La ciudad me recibió con sol y buen tiempo, así que salí a dar un paseo.

La Ciudad Blanca

Era día 22 de Enero, primer aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia, como decidió llamar el gobierno de Evo Morales a la antigua República de Bolivia. Día festivo, y por tanto, de museos y negocios cerrados. La ciudad estaba muy tranquila, y sus bellos edificios blancos me sorpredieron gratamente.

Catedral de Sucre

A pesar de las fechas, en sus calles ya comienza a celebrarse el Carnaval, con bandas de música y gente bailando. En todo el país es una celebración muy importante y tradicional. Los mineros de Potosí me decían que era el único momento del año en que permiten el ingreso de mujeres a la mina, para hacer una ofrenda, y ya que están allí, limpiar un poquito... Bolivia es así...

También noté rapidamente que me encontraba en una capital, con calles y edificios señoriales, gente muy bien vestida, limpieza, orden, organización... muy buenas impresiones. Por algo es Patrimonio de la Humanidad.

Iglesia de Santa Mónica

Al día siguiente, domingo, cambie el cochambroso y barato alojamiento por uno algo más decente. Hay que ahorrar, pero no atreverse a abrir la cama es una sensación muy jodida, así que mejor me guardo los detalles.

El día estaba muy triste y lluvioso, ideal para visitar museos, pero era domingo y casi todo estaba cerrado. Fue un día poco provechoso, salvo en lo gastronómico (tampoco había mucho más que hacer). Me hice el valiente y me fuí a comer un pique macho, un plato a base de carne, papas y vegetales, muy picante, y que me supo a gloria, aunque no se lo recomiendo a paladares sensibles...

Escudo del Estado Plurinacional de Bolivia

Esa noche llovió muchísimo. Es época de lluvias, y a veces son tan fuertes que ocurren verdaderas catástrofes. Hace pocos días vi en las noticias que había muerto gente en el departamento de Cochabamba. Por eso y por cosas peores no suelo ver las noticias cuando estoy de viaje.

El lunes la ciudad me mostró otra cara: la del día de mercado, de compras, de gente de un lado para otro, bullicio, tráfico, ruido... un caos. No me siento muy cómodo en esas situaciones, pero a todo hay que acostumbrarse.

Vista desde Recoleta

Visité el mirador de la Recoleta, desde donde hay unas inmejorables vistas de la ciudad y su entorno. Estaba dispuesto a visitar el Convento y su Museo, pero había que esperar, y no me dió buen rollo en la entrada, aunque no se qué coño esperaba, al fin y al cabo era un convento... El caso es que no lo visité, y todavía me pregunto si la habré cagado, pues se que su interior contiene valiosas obras (no era para robarlas, que quede claro).

Convento de la Recoleta

Descendí a la zona más céntrica, y visité la Universidad de San Francisco Javier, una de las primeras de América. Su claustro es de gran belleza, y aparece en los billetes de 100 bolivianos. Es una auténtica joya de la arquitectura colonial.

Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca

El resto del día lo pasé tranquilo, paseando, observando a la gente, los contrastes, las miserias... También puede resultar una ciudad dura, con gente pasándolo muy mal, con mendigos enfermos, niños trabajando, vendiendo chicles, chocolatinas, lo que sea. También limpiando zapatos, coches... todo vale para sobrevivir.

Limpiabotas

Pobreza extrema

El lunes estaba algo mosquedado porque no podía conseguir hacer buenas fotografías. Entre la lluvia, las calles estrechas, el jaleo de gente, y sobre todo, los enredos de cables que atraviesan las calles, guardé la cámara enfadado. Al margen de lo estético de los cables, me pregunto quién es el listo que encuentra ahí una averia o hace una conexión y acierta. Hay cosas que no se entienden, pero al final, sorprendentemente, todo funciona.

Detalle de una puerta de la Catedral

Ayer martes todo cambió. Salió el sol y yo estaba muy animado y descansado, así que decidí que fuese un día intenso. Primero visité la Catedral y su museo (20 bolivianos, prohibido hacer fotos). Me gustó mucho, aunque en este tipo de visitas siempre salgo un poco contrariado. Vi custodias de plata con incrustaciones de esmeraldas, rubíes, granates, perlas... unas joyas de incalculable valor artístico y económico. Había todo tipo de objetos litúrgicos en oro, plata y piedras preciosas. Incluso había faroles realizados completamente en plata (de Potosí, por supuesto) que medían 2 metros de alto. También contemplé cuadros magistrales de Bernardo Bitti, uno de esos pintores jesuitas que me trajeron de cabeza estudiando Historia del Arte Hispanoamericano (a mi y a otros muchos, lo se).

Interior de la Catedral de Sucre

Salí satisfecho y contrariado, y para cambiar un poco de ambiente, fui a visitar la "Casa de la Libertad", ¡qué nombre más bonito! En este edificio, situado en la plaza, muy bien restaurado y conservado, ocurrieron hechos muy importantes para la historia de Bolivia, y allí se firmó su acta de Independencia. Recibí una clase magistral de historia boliviana, pero tranquilos, no lo voy a contar aquí, jeje. La visita es obligada si se viene a Sucre (15 bolivianos +10 bolivianos el derecho a fotografiar).

Patio de la Casa de la Libertad, al frente el salón principal.

Mesa donde se firmó la independencia. Un cuadro de Simón Bolivar preside la sala.

Acta de Independencia de Bolivia

Después de comer, aproveché mi última tarde en Sucre para visitar el Museo de Arte Indígena (22 bolivianos, prohibido fotografiar), creo que otro de los lugares de visita obligada. En él se expone el trabajo de indígenas de la región de Chuquisaca, y también hallazgos arqueológicos. Así se puede contemplar cómo los tejedores de hoy en día han recibido la influencia y la técnica directamente de sus antepasados, enlazando no solo siglos, sino milenios de historia y tradición.

Tejedoras indígenas

Tejido tarabuco

Con esto di por concluida la visita a la Ciudad Blanca, llamada así por el color de sus edificios. Cuando sale el sol, la luz es tan intensa que resulta complicado abrir los ojos. Es un efecto parecido a estar en la nieve o en un salar.

Desde aquí salgo hoy a las 16:00 hacia Santa Cruz de la Sierra en bus. El viaje dura 16 horas, así que voy a tener tiempo de aburrirme. Por suerte en Santa Cruz tendré tiempo para descansar. Espero estar allí hasta finales de Febrero, pero eso ya es otra historia de la que daré más detalles en la próxima entrada.

Espadaña de Santa Mónica al anochecer

Potosí y el Cerro Rico

2011-01-22T02:52:00.002+01:00

No voy a poder olvidar esta ciudad en mi vida, no solo por sus agitadas y ruidosas calles, o por su bella arquitectura colonial que la permite ser ciudad Patrimonio de la Humanidad. En Potosí también viví el momento más terrorífico de mi vida.

Pero comenzaré por el principio, cuando llegué desde Uyuni en un bus algo destartalado y sobrecargado de pasajeros, que bajaba los puertos a volocidades temerarias. Al llegar a Potosí tomé un taxi al centro con Ariel y Magalí, dos amigos que hice en la excursión de tres días en Uyuni.

Torre de la Compañia

Vista nocturna de la torre

El primer día lo dediqué a descansar y familiarizarme con la ciudad. Visité la Torre de la Iglesia de la Compañía, uno de los mejores edificios de la ciudad. Allí se encuentra la oficina de información, donde por cierto, me atendieron genial. A diferencia de la gran mayoria de ciudades americanas, Potosí tiene un trazado irregular y algo caótico. Sus calles son más estrechas, y sus aceras a veces intransitables. Hay muchos microbuses que circulan por las empinadas calles. Algunos son muy llamativos, pues deben ser importados de segunda mano de algún país asiático, y tienen letras en chino o coreano.

Bus de Potosi

Fui a cenar con mis amigos, y nos fuimos temprano a dormir, porque entre el agitado viaje y los 4060 metros sobre el nivel del mar de Potosí te hacen sentir bastante cansado, con falta de aire, obligando a respirar más fuerte y más veces. Y para colmo caminar por sus calles supone un esfuerzo considerable, pues ninguna es llana, ni la plaza.

Calle de Potosi, al fondo San Francisco y Cerro Rico

El segundo día ya caminaba por la ciudad como un habitante más, siempre vigilado de cerca por el imponente Cerro Rico, absoluto protagonista en Potosí. De hecho la ciudad existe por la riqueza en plata de este cerro. A partir de 1545 los conquistadores españoles comenzaron a explotarlo, aunque su riqueza ya era conocida por el imperio Inca. Gracias a la plata hay edificios de gran belleza, especialmente iglesias y casas coloniales, a costa de esclavizar a los indígenas. Nos escandalizamos con las atrocidades que cometieron los nazis, pero aquí han muerto esclavizados en época colonial 8.000.000 de personas (ocho millones, tiene cojones)

Anochecer en Potosi desde la Catedral

Dediqué el día a recorrer las calles en busca de edificios interesantes. Por la tarde visité la catedral, que esta siendo lentamente restaurada. Como en todos los paises del mundo, los intereses y conflictos políticos impiden que el dinero llegue a la obra. Fuí un poco tarde y la luz era escasa. Daba un poco de miedo, la verdad. Y más estando el guía y yo solos, un tío muy majo el guía, por cierto. Subimos a una de las torres, desde donde había unas magníficas vistas de la ciudad, el cerro Rico, y una tormenta tremenda en la distancia.

Catedral de Potosí

Tormenta desde la Catedral

El tercer día no lo voy a olvidar en mi puta vida. Jueves 20 de Enero de 2011. Empecé mal el día, pues me levanté con dolor de barriga y problemas intestinales de los que mejor no voy a dar más detalles, jeje. Sin desayunar, me fuí ilusionado a una agencia, donde había contratado una visita a una de las 53 minas que todavía funcionan en el Cerro Rico. Una de las "cooperativas" que trabajan con escasos medios y seguridad. Antes de entrar, el guía, un minero retirado, nos dió unas clases de minería en quince minutos, y de los métodos utilizados por los mineros bolivianos para soportar esas inhumanas condiciones de trabajo (a veces llegando a estar 16 horas seguidas bajo tierra). Para el frío, por ejemplo, beben alcohol de 96º, whisky boliviano dicen. El guía era un bromista, y hacía comentarios de este tipo: "Potosí es el único mercado del mundo en el que está permitido vender dinamita, detonadores, y nitrato de amonio, la ETA aquí sería feliz".

Kit del minero boliviano (coca, alcohol 96° y tabaco)

Dinamita en el mercado de Potosí

Nos explicó el uso de la dinamita, la hoja de coca como único "alimento" en el interior de la mina, y otros muchos detalles y anécdotas. Y llegó el momento de entrar, preparados con cascos con frontal, botas de goma y un traje amarillo. Tengo que aclarar que no es ningún circo turístico. Es una mina real en la que los mineros están ganándose el jornal. Dicho esto, al llegar a la entrada, un agujero con muy mala pinta, una chica brasileña se echó para atrás, y dijo que allí no entraba ni de coña. Y no entró (por suerte para ella).

Bocamina

Descenso a la mina

El resto del grupo comenzamos a descender por una precaria escalera de madera, y a recorrer las galerías por las que a duras penas avanza una persona muy agachada. A los 10 minutos llegamos a un lugar de trabajo, el punto donde llegan vagonetas cargadas de mineral, empujadas por los brazos de dos mineros, nada de tecnología. Alli vuelcan el vagón, y otro minero, equipado con una pala de mano, carga un depósito de una tonelada que, esta vez si, un motor eléctrico lleva a la superficie. Este lugar tenía unos 10 metros cuadrados, y no más de 2 metros de alto. Fue el espacio más grande que vi en toda la mina.

Mineros empujando la vagoneta (no tengo fotos mejores)

En este punto nos detuvimos. Unos cuantos turistas tomamos la pala del minero para "ayudarle", o más bien para hacer el ridículo. El último en cargar fui yo, y me tuve que retirar precipitadamente porque llegaba otra vagoneta cargada. Los mineros continuaron con su actividad normal mientras nosotros los observabamos, cuando de pronto, una explosión tremenda en aquel angosto lugar me dejó aterrorizado. Solo quería correr a un lugar seguro, pero no se veía nada, no podía respirar y me golpeaba con piedras, con paredes y con otras personas que estaban como yo. Fue realmente espeluznante, y al escribirlo lo recuerdo con horror. Por unos segundos pensé que iba a quedarme allí para siempre. Parece una jodida película, pero por desgracia todo fue real.

Al minuto de la explosión la nube de polvo empezó a ser más ligera. Yo estaba en un pequeño corredor con un argentino y una colombiana que lloraba y no podía articular palabra, a unos 10 metros del lugar de la explosión. Comenzamos a ver al resto de la gente, todos sanos y salvos, y nos tranquilizamos. En ese momento yo solo quería salir del agujero, pero el guía nos tranquilizó. Había reventado un tubo de aire comprimido, nada más. No había peligro, así que, completamente acojonados y en absoluto silencio, continuamos la visita por las laberínticas galerías de la mina.

Ofrenda al tio de la mina

Una hora más tarde ya podíamos hacer las primeras bromas. La chica colombiana se reía al recordar el fatal momento, porque el español solo sabía gritar ¡me cago en la hostia! La verdad que ni yo mismo recuerdo muy bien lo que gritaba, solo se que no eran cosas bonitas, eso si.

Todavía asustados visitamos al "Tío de la mina", una figura diabólica al que los mineros hacen ofrendas para que les cuide bajo tierra. Es como el diablo, el dios del infierno (lo que es la mina), y una forma de llevar la contraria a la iglesia católica que vino con los conquistadores españoles, y que tantos años de esclavitud y miserias les había traido. Le ofrendan coca, alcohol 96º y tabaco, lo mismo que tomas los mineros en el trabajo.

Las durísimas condiciones en las que trabajan son diferentes a las que trabajaban los indigenas que esclavizaron los españoles. Solo mascaban hoja de coca, no les daban de comer, y sus antorchas ardían con grasa de llama, la única sustancia animal que entraba a la mina, y que algunos indígenas preferían comerse y trabajar a oscuras... Salían de la cueva dos veces al mes, y no solían vivir muchos años. Se trajeron esclavos africanos pensando que iban a rendir más, y no podían ni levantar el pico, afectados por el frío, la altura y la falta de oxígeno. Los indígenas en cambio eran hombres muy fuertes y habituados a la altura.

Cerro Rico, imponente

Los actuales mineros no trabajan con picos, utilizan martillos neumáticos. Hacen agujeros donde colocan la dinamita que explosionan de forma controlada. Por lo demás, las condiciones de trabajo son parecidas a las de hace 400 años, salvando la luz de la lámpara eléctrica. Frío, polvo, contaminazión... El uso de nitrato de amonio para potenciar la carga de dinamita ha convertido a la mina en un lugar tóxico. Han metido ratas dentro como experimento, y la que más ha vivido ha sido ¡6 horas!

En estas lamentables condiciones trabajan los mineros de Potosí, por un salario miserable, imagino. Se que hay una mina del gobierno que está mejor equipada y tiene más seguridad. Los mineros de las cooperativas son muy críticos con eso. Potosí en general, no simpatiza con el actual gobierno boliviano, y eso genera problemas y tensiones. Hay pintadas por las calles insultando a Evo Morales.

Después de más de dos horas bajo tierra, por fin salimos a la superficie. Fue un verdadero alivio ver la luz. Y eso que el día estaba bien feo. Al poco tiempo de salir comenzó una fortísima tormenta de lluvia y granizo que duró hasta la noche. Las montañas del entorno de Potosí quedaron blancas, y yo pasé el día intentando tranquilizarme y olvidar lo sucedido, sin conseguirlo del todo hasta la noche, cuando ya fui capaz de comer algo, tomar una cerveza, y meterme en la cama para descansar.

Casa de la Moneda

Por fortuna no tuve pesadillas y dormí muy bien. Me levanté esta mañana con ganas de despedirme de Potosí, una ciudad que me ha encantado. Hoy he visitado la Casa de la Moneda, el lugar donde se fabricaban los millones de monedas de plata que viajaban en barco a España. Muchas de ellas están a metros de profundidad en aguas del Atlántico. Otras muchas en manos de buscadores de tesoros y empresas que se dedican a destruir el patrimonio arqueológico subacuático. Todas esas monedas fueron fabricadas aquí, con la plata extraida del cerro Rico.

Patio de la Casa de la Moneda (el mascarón tapa un escudo de España)

La Casa de la Moneda me resultó muy interesante. Esta muy bien conservada, con madera original, con maquinaria que aún hoy podría funcionar, impulsada por mulas, como hace 300 años. También conservan máquinas de vapor, e incluso unas más modernas de electricidad. Hay hornos en los que fundían la plata, talleres donde prensaban los lingotes y hacían las monedas. Tambíen hay una colección de minerales, con más de 3000 ejemplares, y una sala arqueológica en donde se exponen cerámicas, momias, armas... Una visita muy recomendable (20 bolivianos la entrada, 40 si quieres hacer fotos).

Los relieves en Potosí son muy característicos

Por la tarde he visitado la iglesia de la Merced (10 bolivianos), con un artesonado impresionante, restaurado hace pocos años con colaboración española (algo bueno tiene que hacer España después de tantos años de esclavitud). En su interior se conserva la talla de la Virgen de la Merced, patrona de la ciudad y del ejército boliviano.

Artesonado de la Merced

Y después, apurando la tarde, visité el Convento de San Francisco, que me ha encantado, con un claustro bien conservado, una fachada imponente y original, con arco trilobulado, y una colección de pinturas muy interesante que crearon escuela en Potosí.

Portada de San Francisco

Y por hoy ya está bien de visitas. He ido a la estación de trenes a comprar el billete para mañana a Sucre, pero las fuertes lluvias han afectado a las vias del ferrocarril, y el tren no va a salir, así que tendré que buscarme un bus. En unos días escribiré desde Sucre una nueva entrada.

Estación de trenes

Calles de Potosí

Así llevan las mamás a los bebes.

Y por desgracia, en Potosí no todo es bonito...

Salar de Uyuni y aventura por el desierto

2011-01-19T16:36:00.000+01:00

En Uyuni contraté un viaje de tres días por el salar y el desierto en un 4X4, la mejor y creo que la única forma de moverse por estas tierras. Ha sido una gran aventura, y aún estoy eufórico por todo lo visto y vivido en estos días pasados. Voy a intentar resumirlo lo mejor posible.

A las 10:30 del sábado subí al Toyota en el que conocí a mis compañeros de aventuras, un grupo de gente genial que ya considero mis amigos. En total 7 personas: 4 argentinos, 1 chilena, 1 boliviano (el chofer), y yo. La primera parada la hicimos en el cementerio de trenes, un lugar a las afueras de Uyuni donde las máquinas que no sirven se acumulan como chatarra oxidada. Según parece hay un proyecto para hacer un cementerio más "decente", porque este está muy descuidado y lleno de basura, y quizás nadie esperaba que fuera un atractivo turístico, pero lo es. Es un lugar genial para fotografiar.

Cementerio de trenes

Desde allí fuimos a Colchani, un pueblito cercano a Uyuni donde la gente trabaja en el salar, haciendo montones para que el agua vaya cayendo para abajo y quede la sal seca para poder recogerla. También se aprovecha la sal en la construcción. Se corta la capa de sal en bloques regulares, a modo de ladrillos, y con eso se construyen casas y hoteles. Dicen que es mejor aislante que el adobe, que ya es decir.

Ladrillos de sal

Hicimos una breve parada para ver los montones de sal, y un poco más adelante hay un lugar en el que el agua sale a la superficie del salar, formando burbujas. A esto lo llaman "Ojos del salar", y dicen que es por donde el salar respira. Es muy curioso ver agua en medio de una superficie tan árida, blanca y enorme.

En los montones de sal de Colchani

Ojos del Salar de Uyuni.

Continuamos por dentro del salar de Uyuni, que tiene 12.000 km. cuadrados, y por momentos parece que estas en medio de la nada más absoluta. Visitamos el primer hotel construido en sal de la zona, hoy convertido en museo. Está cerca de Uyuni, y fue muy importante para el desarrollo turístico de la zona. Hoy visitan el salar más de 60.000 personas al año. Hay un monumento de sal con las banderas de muchos paises, algunas mejor conservadas que otras. De la de España solo quedaba el mastil y algún trocito de tela... muy representativo de la situación actual, jejeje.

Banderas en el hotel de sal.

Desde aquí tomamos rumbo a la Isla Incahuasi. El camino es completamente llano, y aunque hay huellas de coches, cada uno puede ir por donde quiera. Hubo una situación un poco extraña. Me daba la impresión de que el chofer estaba muy cansado y se dormía. Intenté darle conversación y ofrecerle coca, pero le veía muy cansado. Todo esto a 100 km/h por el salar de Uyuni. Por suerte no te vas a chocar con nada, porque no hay nada. Solo es posible tener un accidente con otro coche. Tengo que decir que los choferes son "superhombres", porque trabajan de sol a sol (o más) durante días y días seguidos, y además son cocineros, camareros, guías y cargadores de mochilas... en fin, una completa explotación.

Paramos a comer en medio del salar. Fue muy buena idea por el lugar en si mismo, y para calmar esos nervios que nos surgieron. Nos hicimos fotos en medio del salar, donde la perspectiva se pierde, y se puede jugar con el espacio. El resultado es este:

Ariel con las 4 chicas.

Efecto muñeca.

Magia!

Después de comer continuamos el viaje hacia la Isla Incahuasi, uno de los lugares más maravillosos que jamás he visitado. Una isla en medio del enorme salar, a 100 km. de Uyuni. Incahuasi en quechua significa "casa del inca". Se encontraron restos de presencia inca en la isla, algo impensable viendo el lugar, complétamente aislado y muy alejado de cualquier población. La isla está llena de cactus gigantes, algunos milenarios.

Isla Incahuasi.

En este punto sentí una pequeña decepción, ya que esperaba encontrar el salar con agua, que es mucho más espectacular. Pero este año las lluvias están llegando tarde y muy escasas, así que el salar continúa seco, algo extraño a estas alturas de enero. A pesar de esto, las vistas son espectaculares. Se pagan 15 bolivianos por entrar a un sendero que recorre la superficie, subiendo a mirador desde donde se contempla la grandeza del salar. Hay que caminar despacio, porque el punto más alto se encuentra por encima de los 3800 m., y la falta de oxigeno se acusa bastante.

Desde Incahuasi nos dirijimos a un hotel de sal. Para salir del salar hay que buscar un camino, pero para cualquier persona "normal" orientarse resulta imposible. El chofer se iba orientando por las montañas del horizonte. Llegamos a un punto donde comenzaba a haber agua, y según parece, es peligroso meter los coches modernos por ahí, porque empiezan a dar fallos electricos, y además de pueden quedar hundidos en la sal y el fango. Así que tuvimos que dar un buen rodeo, y finalmente llegamos a un pequeño pueblito llamado Santiago de Agencha, donde recientemente han abierto un hotel de sal.

El pueblo en si es encantador, porque hasta hace 4 días no ha recibido turismo, y se mantiene completamente auténtico. Incluso medio abandonado, porque muchos habitantes se han ido en busca de oportunidades en otros lugares. Aquí solo se puede cultivar quinua, un cereal parecido al arroz pero con más proteinas. Este fue nuestro menú para comer (muy rico, por cierto). Entre la quinua y las llamas la gente sobrevive como puede en estos lugares del altiplano.

Iglesia de Agencha.

El hotel estaba genial, contruido en piedra, sal, barro y paja. Eran cabañas muy bonitas, y habia un comedor grande donde comíamos con otros grupos de viajeros. La única pega fue el agua caliente, y ducharse con agua fría era todo un desafío, así que un aseo básico, y a dormir.

Cabañas de Agencha, con bloques de sal.

Atardecer en Agencha.

A la mañana siguiente madrugamos para ponernos en ruta. La primera parada fue un lugar con rocas volcánicas, al que llaman "ejército de piedras". Me recordó mucho a parajes de las islas Canarias.

Ejercito de piedras.

Un poco más adelante hay otras formaciones muy curiosas, desde donde se contempla el imponente volcán Ollague, de 5870 metros, que sirve de frontera con Chile, y que está activo. De hecho se veía una fumarola en la parte izquierda, cerca de la cumbre.

Volcán Ollague, con fumarola a la izquierda.

Mirador del Ollague.

Desde aquí continuamos hacia Laguna Cañapa, donde comimos. Uno de los lugares que más me gustaron de toda la ruta. Es una laguna preciosa en la que se reflejan las montañas cercanas, y que está repleta de flamencos alimentándose en sus aguas, eso si, con un olor bastante desagradable. Allí comimos en el suelo una milanesa de pollo con vegetales. En el campo todo sabe delicioso.

Flamencos en Laguna Cañapa.

Laguna Cañapa... ¡espectacular!

Desde allí continuamos el camino hacia otras lagunas: Hedionda, Chacota, Onda... todas muy bonitas. Hicimos breves paradas hasta llegar a uno de los puntos más altos de toda la ruta, a más de 5000 metros de altura, para contemplar el mirador de un cerro con siete colores (como en el pueblo argentino de Purmamarca, pero mucho más grande). Allí apenas paramos 5 minutos, porque la altura se acusa bastante.

A 5000 metros, al fondo cerro de siete colores.

Descendimos al desierto de Siloli, donde se encuentra una formación que llaman "árbol de roca", y que recuerda mucho a algún cuadro de Salvador Dalí. A esta zona ya se la considera perteneciente al Desierto de Atacama, el más seco del mundo.

En el arbol de piedra.

Más adelante se llega a la entrada de la Reserva de Fauna Andina Eduardo Avaroa, donde se pagan 150 bolivianos por entrar, y donde se encuentra la Laguna Colorada, que fue propuesta para pertenecer a una de las nuevas 7 maravillas naturales del mundo. Además de ser colorada, como su nombre indica, hay muchísimos flamencos, que se alimentan de las algas rojizas que dan color al agua. En torno a la laguna hay mucho borax, una sustancia blanquecina y polvorienta con la que se fabrican detergentes. Toda esta zona de las salinas bolivianas y el desierto de Atacama contiene mucho borax.

Laguna Colorada

El 4X4 en el desierto.

En el mirador sobre Laguna Colorada, con un viento fortísimo.

Cerca de la Laguna Colorada hay un refugio en donde cenamos y dormimos, a 4300 metros de altura. Nos acostamos muy pronto, bastante cansados. Yo me desperté a la media noche con un fuerte dolor de cabeza y ligeros mareos. Seguramente fue por el mal de altura, y la verdad que no pude descansar bien, y por la mañana me encontraba bastante jodido. Algo normal por otra parte, pues tuvimos que levantarnos a las 4:00 para subir al coche sin desayunar, rumbo a los 5000 metros de altura.

La noche en el desierto era espectacular y muy fría. El cielo estaba repleto de estrellas, y la luna no se veía a esa hora, así que la oscuridad era completa. Avanzar en esas condiciones por el desierto me gustó muchísimo, a pesar del sueño y del apunamiento. Se veía muy a lo lejos, en el horizonte, una fuerte tormenta eléctrica que de vez en cuando iluminaba el cielo.

Geysers.

La primera parada del día, al amanecer, fue en unos geysers espectaculares que hay a casi 5000 metros de altura. Contemplar aquel espectáculo natural con la luz que había fue indescriptible. Tan solo las fotos dan una ligera idea, y solo por eso ya mereció la pena el madrugón. Nos acercamos bastante a los geysers, y se podían escuchar pequeñas explosiones del interior de la tierra. El olor a azufre era bastante fuerte y hacía mucho frío.

En el geyser a bajo cero... y con las botas blancas del borax.

Amanecer en los geysers.

Desde allí, contemplando como el sol iba asomando por el horizonte, nos dirijimos a uno de los lugares que más nos gustó a todos: las termas de Polques. Ni que decir tiene que llevabamos dos días en el desierto sin tomar una ducha, llenos de polvo (a veces incluso se nos ponía el pelo blanco del polvo de borax), y solo por poder meternos en el agua ya era como una recompensa. El problema era el frío, pero que coño, un tío que se ha bañado en el Boedo por la noche no puedo acojonarse por eso, así que me quité la ropa y ¡al agua!

El baño me sentó genial, y me quitó el dolor de cabeza, el apunamiento, y toda la suciedad acumulada durante los dos días anteriores. Todos salimos muy contentos, porque además nos esperaba un buen desayuno. Durante los tres días, en estos momentos en los que estoy disfrutando con mis compañeros del viaje, nuestro querido chofer estaba trabajando, preparando el desayuno, la comida, o la mesa. Un trabajo impagable que de alguna manera quisimos agradecer con una propina. Me dió apuro preguntar el sueldo, pero sospecho que estarán mal pagados.

Llamas en Polques, al lado de las termas.

Con la panza llena y limpios, nos dirijimos a un lugar cercano que llaman "desierto de Dalí", por las formaciones rocosas que hay, y que se parecen mucho a algunas obras del pintor surrealista. La verdad que todos los paisajes que contemplé durante estos tres días fueron bastante surrealistas.

Desierto de Dalí.

El grupo con el Lincancabur y la Laguna Verde de fondo.

Desde allí fuimos a la Laguna Verde, aunque por desgracia no estaba muy verde. Para que cambie de color es necesario que sople el viento y agite sus aguas, y así sus sedimentos se muevan y brille el color turquesa, pero esa mañana el viento no soplaba (por suerte para nosotros, porque salir de las termas con viento frío tiene que ser lo peor). Aún así las vistas son fantásticas, con el volcán Licancabur de fondo, con sus imponentes casi 6000 metros de altura, frontera natural entre Bolivia y Chile.

En este punto se está a muy pocos kilómetros de la frontera chilena, y muy cerca de San Pedro de Atacama, quizás uno de los lugares más visitados de Chile. Nos acercamos a la frontera para despedir a dos compañeras argentinas de viaje, que continuaban hasta allí, e iniciamos el camino de vuelta a Uyuni, que fue muy largo y cansado, por caminos polvorientos a veces en muy mal estado.

Frontera entre Bolivia y Chile, en pleno desierto de Atacama.

Paramos a comer en Villamar, un pequeño pueblo en un vallecito muy bonito y verde, donde cientos de llamas pastan a sus anchas.

En Villamar, entre llamas.

Desde allí continuamos el camino hacia el Valle de rocas, donde hicimos otra breve parada para descansar y afrontar la última parte del viaje, parando en San Cristobal y finalmente llegando a Uyuni completamente agotados, llenos de polvo y sucios. Allí me despedí de mis compañeros, y busqué un hostal donde darme una buena ducha y descansar de una de las mayores aventuras que seguramente haré en toda mi vida, y que recordaré para siempre.

Valle de Rocas.

Haciendo click sobre cualquier foto se puede ver mi galeria en Flickr, donde hay alguna foto. Muchas gracias a mis nuevos amigos Ever, Ariel, Magalí, Cecilia, Candelaria y Carolina.

Primeras impresiones de Bolivia

2011-01-15T14:24:00.001+01:00

Me despedí de Humahuaca el miércoles a las 4 de la madrugada, rumbo a La Quiaca, ciudad fronteriza al norte de Argentina. Allí tuve que esperar algo más de dos horas en una cola para salir del país. Y casi una hora más para entrar en Villazón, Bolivia.

No se muy bien como describir el cambio de país. Fué algo parecido a un puñetazo en toda la cara, y eso que Villazón, gracias al comercio, es una ciudad bastante cuidada. Pero ya las cosas no son como eran en Argentina. Ves que todo es mucho más sencillo, que no hay ordenadores en la terminal de buses cuando vas a comprar un billete, o que incluso los coches y buses son más antiguos y en peor estado que en Argentina. Para mi ahora es inevitable comparar lo que veo con el país en el que he pasado los últimos dos meses.

En Villazón apenas me detuve 2 horas. Cambiando de país gané una hora. Ahora tengo 5 horas de diferencia con España. Estas dos horas fueron suficientes para ver la nueva realidad que me esperaba, y a la que debería adaptarme rápidamente, pero no es facil. Quería viajar a Uyuni en tren, pero estaba completo, así que me decepcioné un poco.

Paso al tren que no pude tomar, en Tupiza.

De Villazón fuí en un bus hasta una ciudad llamada Tupiza, y ahí es donde recibí el mayor shock. Me esperaba una ciudad importante, y quizás lo sea, pero no es el concepto que yo tengo de "ciudad". Las casas son muy humildes, y no hay ningún edificio con más de 3 alturas, lo cual me parece maravilloso. Pero ví cosas que me resultaron duras, como ver a los niños trabajando. La gente se gana la vida como puede, sobre todo vendiendo alimentos que ellos mismos cocinan y luego venden en la calle: helados, gelatina, empanadas, macedonias, jugos... casi todo lo imaginable, sin lujos, eso si.

En Bolivia los precios son bajísimos, a veces escandalosamente baratos. En mi proceso de adaptación decicí ir a comer a un lugar al que va la gente del mercado. Comí por 1,5 €, y acabé hasta arriba. Me alojé en un lugar muy sencillo, con una habitación en la que había lo justo, por 3 € la noche. Confieso que ni me atreví a abrir la cama y que puse encima el saco de dormir, pues el lugar me inspiraba muy poca confianza.

Anochecer en las calles de Tupiza

Esta mañana me desperté, y pregunté a la señora del hostal por un lugar en el que desayunar. Hice caso a su consejo, y cuando llego al sitio, me encuentro con cuatro vigas metálicas que sujetan un techo prefabricado, y allí una familia preparaba desayunos: café, te, y una masa frita que llaman "pasteles". Pero nada de crema, ni nata, ni chocolate, simplemente era una torta de harina frita en aceite. Todo es muy muy sencillo, pero eso si, correcto.

Luego tomé un bus hacía Uyuni, donde ahora me encuentro. Al ver el bus me quedé bastante sorprendido. Me recordó a los que había en Valladolid hace casi 30 años, cuando era niño. En Bolivia la gente siempre va muy cargada con sacos y bolsas, con mucha mercancía. Todo no cabe en el bus, así que en el techo hay una estructura para transportar el resto de equipaje. Ahí viajó mi mochila, junto con otras muchas, y también bicicletas, muebles, etc.

Preparando el bus que me llevó a Uyuni.

El primer tramo entre Tupiza y Atocha era de 108 km. Tardamos 4 horas en hacerlo. Comentaría detalles del viaje, pero creo que eso lo resume bastante bien. La "carretera" era un camino de tierra de vértigo, con curvas imposibles, puertos de más de 4500 metros de altura, y a veces, maniobras que ponían los pelos de punta. Cruzarse con otro bus en medio de un puerto era no apto para enfermos cardiacos. Hubo momentos de tensión, aunque en el bus había muy buen ambiente, sobre todo en la parte de atrás, donde ibamos los extranjeros, donde siempre han ido los niños malos, jeje.

Atocha, un lugar impactante

El segundo tramo fue mucho más rápido: 2 horas para 100 km. La última hora a toda pastilla por el desierto, completamente llano, intuyendo el salar en algunos tramos, donde a veces se confundía el horizonte con el cielo.

En Uyuni he tenido ligeros síntomas de apunamiento. Estoy a 3650 metros de altura, y aunque he intentado subir progresivamente como aconsejan, es inevitable notar algo extraño, ligeros mareos y dolor de cabeza. He comprado hoja de coca para estos próximos días, pues voy a estar en el salar, alcanzando alturas por encima de los 5000 metros, lo que nunca he hecho en mi vida.

Calles de Uyuni

Con todo esto, decir que estoy muy feliz, pero que sigo asimilando el cambio tan brutal que ha supuesto cruzar la frontera y encontrarme con una realidad muy diferente a la que estaba acostumbrado. Con todo el dolor del mundo tengo que decir que estoy en un país subdesarrollado, donde mucha gente vive con lo justo, y otra mucha con menos de lo justo. Me siento un afortunado por tener todo lo que tengo, pero un auténtico sinvergüenza por pertenecer al mundo desarrollado que consiente y mantiene esta desigualdad.

Anochecer en Uyuni

Quebrada de Humahuaca

2011-01-13T21:49:00.001+01:00

La última noche en Salta fué una locura. Llovió muchísimo. Tenía unos compañeros de cuarto geniales que salieron de fiesta, pero yo estaba cansado y no me animé. Llegaron a las 6:00 y me levanté con ellos a tomar mate, casi una religión por estas tierras. Les dejé dormir y me fui a la terminal a tomar un bus hacia Purmamarca, mi próximo destino.

Me esperaba un pueblo pequeño y tranquilo, y si, pequeño si que es, pero no estaba muy tranquilo. Los días anteriores hubo un festival de música tradicional, y aún el día que llegué estaba lleno de gente. Era dificil encontrar habitación, pero tuve una suerte tremenda. Por allí me seguí encontrando con los amigos que he ido haciendo durante los últimos días. Había momentos que era como pasear por mi pueblo, saludando a todo el mundo, jeje.

Hasta el campo de futbol es de dos colores en Purmamarca...

Purmamarca se encuentra en la parte sur de la Quebrada de Humahuaca, un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad, con unos paisajes impresionantes, como vengo viendo últimamente desde Cafayate, con cerros de colores. En este pueblito el protagonista indiscutible es el llamado Cerro de los Siete Colores, una colina que está casí dentro del pueblo. Lo que más me gustó de este cerro es poder contemplarlo a diferentes horas, y con diferente luz. Cuando le da el sol en la mañana es espectacular, para mi el mejor momento. Casi toda la gente va a una colina del pueblo a mirar desde allí, pero el mejor lugar sin duda alguna es un cerro más grande que hay a las afueras del pueblo, cruzando la carretera. Desde allí la vista es espectacular, porque se ve el pueblo y el cerro de los Siete Colores.

Purmamarca y el Cerro de los Siete Colores.

Además se puede hacer una pequeña ruta caminando: el paseo de los Colorados, saliendo del pueblo por un camino circular que te devuelve a Purmamarca en una hora. El paseo es espectacular, a mi me gustó incluso más que el cerro de los Siete Colores. El color predominante es el rojo, pero también se mezcla con verdes azulados, amarillos, anaranjados... variedad absoluta.

Paseo de los Colorados.

Los Colorados

También en Purmamarca, al igual que en todos los pueblos de la Quebrada de Humahuaca, se puede disfrutar de la música tradicional de la zona. El NOA (noroeste de Argentina) es muy rico en folklore y cultura tradicional. Las peñas son lugares donde además de comer y beber, puedes disfrutar de espectáculos en vivo de grupos musicales de la zona.

En esta zona tan cercana a Bolivia, es muy habitual ver costumbres del altiplano, como mascar coca. En Argentina la planta está prohibida, pero en esta zona se hace la vista gorda. Es muy normal ver a la gente con el bulto en la mejilla. Yo lo probé un día que me dolía la espalda, y aunque no me curó el dolor, si que me dejó la boca con una sensación extraña, como adormecida. Este es el mejor y más sano remedio para evitar el mal de altura.

Tras pasar dos noches en Purmamarca, viaje 30 kilómetros al norte, al pueblo de Tilcara, donde hay más alojamientos, restaurantes, y en general está más preparado para el turismo que Purmamarca. En Tilcara las calles están empedradas, y tiene una bonita plaza en donde se celebra un mercado de artesanías, como en todos los pueblos que he conocido de la zona.

Tilcara y la Quebrada de Humahuaca.

Allí pasé otras dos noches. El primer día me lo tomé con calma, y visité el Pukará, una fortaleza que se encuentra muy cerca del pueblo, cruzando un puente de hierro muy fotogénico. Estas ruinas fueron restauradas hace décadas, aunque parece que con un rigor arqueológico bastante dudoso. Aún así la visita merece la pena, porque también se puede visitar un jardín botánico que me pareció muy interesante, con plantas de la zona. Los lunes la visita es gratuita, así que tuve suerte.

Pukara de Tilcara.

Por la noche fui con Nico y Ailén a tomar una cerveza y ver una actuación, En esta zona por las noches refresca bastante. Tilcara se encuentra en la Quebrada, a 2500 metros de altura. Es un buen lugar para pasar 1 ó 2 días de adaptación, para no sufrir "apunamiento" o mal de altura. Regresé al albergue con bastante frío, y no pude descansar del todo bien, porque era un lugar bastante animado por las noches, jeje.

El Pukara en primer término y el valle de Tilcara.

Al día siguiente me levanté temprano dispuesto a aprovechar el día. Primero subí al cerro de la Cruz, que está al lado del Pukara, pero es más alto, y al amanecer hay unas vistas increibles de todo el valle. Me quedé allí media hora disfrutando del paisaje y la soledad, después de una noche tan ruidosa...

A este tamaño me refiero cuando hablo de cactus gigantes...

Al bajar, seguí un camino que va paralelo al río (aunque el cauce estaba seco), rumbo a la Garganta del Diablo. No se porqué, pero siempre hay un lugar llamado así. La ruta de Tilcara merece la pena, pero hay que evitar las horas de sol más fuerte. Llegué desde el pueblo en algo menos de dos horas, en un ascenso que hay que tomarse con calma si aún no estas adaptado a la altura. Al llegar a una pequeña cabaña de entrada a la garganta, se pagan 3 pesos, y se puede bajar abajo a continuar la caminata por el cauce del río, que esta vez si tiene agua. Se camina entre enormes paredes de roca de unos 100 metros de altura, y se llega a una cascada bastante vistosa. Allí me quedé otro rato descansando, y regresé a Tilcara.

Camino hacia la Garganta del Diablo.

Cerca de la garganta...

Por ahí abajo va el agua, aunque no se vea...

Cascada de la Garganta del Diablo

De premio al esfuerzo me fui a una peña a comer en condiciones, que la dieta de la empenada que seguimos todos los viajeros de bajo presupuesto no creo que sea muy saludable, jeje. Por la tarde me dedique a descansar y a charlar con toda la gente que voy conociendo o que me sigo encontrando. Todos seguimos la misma ruta.

La noche fue "dificil". Dormí poco y mal, y me levanté temprano para tomar un bus rumbo a Humahuaca, más al norte, y cada vez más cerca de Bolivia. Este pueblo ya se encuentra a 3000 metros de altura, por eso es conveniente parar algún día en un lugar menos elevado. En Humahuaca los esfuerzos ya se acusan más. Hay un monumento espectacular a los Heroes de la Independencia, situado en una colina a la que se accede por una escalinata desde la plaza del pueblo. A mi este lugar me pareció precioso, y por la tarde mucho más, pues se contemplan unas vistas espectaculares de los cerros que se situan al otro lado del río, y que van cambiando de aspecto a medida que se mueve el sol.

Monumento a los Heroes, en Humahuaca.

En Humahuaca me encontré con Micaela y Jessica, dos primas que viajan juntas y que conocí en Cafayate. Ellas conocen muy bien la zona, y además tienen familiares en el lugar, así que tuve unas guías de primera. Me llevaron a hacer una pequeña caminata a un lugar llamado Peñas Blancas, desde donde se ve el pueblo de Humahuaca y todo el valle. Aquí la Quebrada es algo más abierta que en los otros pueblos, pero aún así sigue siendo espectacular. Es mejor ir por la mañana a este mirador, pues por la tarde da el sol de cara y creo que las vistas (y las fotos) son peores.

Desde Peñas Blancas

Humahuaca desde Peñas Blancas.

Aproveche tener compañía autóctona para probar un plato tradicional: la Humita. Es una pasta de maiz, mezclada con queso, y envuelta en la hoja de la mazorca de maíz. No se si es asado o cocido, pero está muy bueno. Hay otro plato que es bastante parecido, pero con carne: los tamales.

Calle de Humahuaca al anochecer.

Humahuaca, con la catedral en la parte inferior derecha

En Humahuaca hay una catedral de pequeño tamaño, un cabildo de un estilo inclasificable, donde a las 12:00 del medio día sale un santo a bendecir a los vecinos. Yo no pude verlo porque estaba de ruta, y tan solo pasé un día aquí. Las calles del pueblo me resultaron bastante tranquilas, más que en Purmamarca y Tilcara, aunque se que estamos en temporada alta, y que estos pueblos en general son muchísimo más tranquilos el resto del año. Desde aquí hay 2 horas de bus hasta la frontera con Bolivia, mi próximo destino.

Tuve la suerte de "cazar" al colibrí.

Cafayate y Salta

2011-01-09T00:19:00.001+01:00

Después de la gran aventura vivida en el Rally Dakar necesitaba un poco de relax, y qué suerte haber llegado a Cafayate, una pequeña ciudad muy tranquila situada en un valle fértil en el que las uvas maduran al sol, y donde se produce un vino excelente, tanto el tinto (cabernet- sauvignon y malbec), como el blanco (torrontés), delicioso y muy peligroso, porque se bebe como el agua, jeje.

Así que el primer día, aprovechando que estaba lluvioso y no me apetecía mojarme, lo dediqué al vino. En la comida probé el tinto cabernet, y a media tarde fui a tomar un helado de vino. Jan, el amigo finlandés con el que estube en Mina Clavero, me lo dijo, y me pareció algo muy curioso que no podía perderme. El helado está bueno, aunque no es tan cremoso, pues, al fin y al cabo, es vino congelado. Pedí una bola de blanco y otra de tinto, para probar los dos.

Por la tarde visité una bodega cercana al centro de Cafayate. Tiene un pequeño museo donde se puede ver maquinaria utilizaba antiguamente en la elaboración del vino, así como enormes toneles para la maduración y almacenaje, todo muy interesante. En estas fechas las uvas ya empiezan a crecer. Creo que la vendimia es en el mes de febrero.

Plaza de Cafayate

En la bodega compré una botella de vino blanco torrontés, pues en la cata me gustó mucho. Luego pensé que no podía bebérla yo solo, a no ser que me pillase un buen pedo, claro. Pero mi problema desapareció pronto. En el albergue conocí mucha gente, todos argentinos. En esta zona el turismo extranjero es mucho menor, casi insignificante si lo comparo con el sur. Y los argentinos son geniales, en cuanto escuchan mi "tonada" me preguntan si soy español, y se muestran muy familiares y agradables, así que esa noche bebí la botella en buena compañía, charlando mucho y dejándome aconsejar sobre próximos destinos, etc...

Quebrada de las Conchas

Al día siguiente el día amaneció muy cubierto. Quería alquilar una bici, pero me daba miedo agarrar una tormenta en medio de la nada, así que esperé. Finalmente el día aclaró, y contraté una excursión a la Quebrada de Cafayate, muy recomendada por las personas que ya la habían hecho. Y las verdad que no me defraudó, con paisdajes espectaculares desde que se sale de Cafayate. Es la ruta que se dirige a Salta, la ciudad más grande del norte de Argentina.

Los Castillos

Y además tuve la suerte de conocer más gente todavía. Me la gocé haciendo fotos y hablando con la gente. Los cerros tienen colores muy intensos y variados, y hay formaciones impresionantes, de formas extrañas, muchas de ellas bautizadas: el monje, el sapo, etc... Cada uno puede ver una cosa, depende de la imaginación, o del vino que se haya bebido...

Las Yeseras

El guía era un hombre cafayateño que conocía muy bien la zona. Explicó algo muy curioso sobre un cactus que los indígenas utilizan para purificar el agua que baja del río con muchos sedimentos y un color marrón intenso. En realidad es agua pura de la montaña, pero con los sedimentos no es apta para el consumo humano. La parte gelatinosa que tiene esa variedad de cactus en su interior, atrae los sedimentos, y el agua queda limpia en la parte alta del recipiente... y luego algunos creen que han inventado la pólvora con la "jarra mágica", jeje.

Nico en acción

Vista desde las Tres Cruces

En la última parte de esta visita nos adentramos en unas grietas enormes que el agua erosionó hace millones de años: el anfiteatro y la garganta del diablo. Lamentablemente las fotos no son muy buenas por los contrastes tan brutales de luz, y no reflejan muy bien lo grandioso del lugar.

El Anfiteatro

Garganta del Diablo

Me despedí de Nico y los demás amigos que conocí en la excursión, y regresé a dormir a Cafayate, aunque antes tuve una charla de cerca de dos horas con la gente del albergue. A la mañana siguiente tomé el bus camino de Salta, con dos chicas argentinas que estaban en el albergue. El bus (50 pesos) siguió la misma ruta que la excursión del día anterior, aunque la luz de la mañana hacía variar un poco el paisaje.

Al llegar a Salta me despedí de las chicas, y mientras lo hacía, alguien gritó: ¡Diegooooo! Eran los profesores con los que pasé la Nochevieja en Tucumán, qué ilusión que me hizo encontrarlos. Charlamos durante unos minutos, y volvimos a despedirnos. Seguimos la misma ruta, así que quizás más adelante volvamos a encontrarnos.

Iglesia de San Francisco

Me aloje en un lugar bastante cómodo y no muy lejos del centro, y dediqué la tarde a recorrer la zona más interesante de la ciudad, en torno a la plaza. En Salta hay preciosos edificios muy bien conservados, algunos recientemente restaurados. La arquitectura colonial es de gran nivel aquí, y se corresponde más con la que hay por ejemplo en Perú, que con lo visto en el resto de Argentina.

Vista desde los arcos del Cabildo

Catedral de Salta

Pero no solo por esto Salta es diferente. Está muy al norte, es la mayor ciudad argentina antes de llegar a la frontera con Bolivia, y además su población es mayoritariamente de rasgos quechuas, herederos de costumbres y tradiciones incas, más propias del altiplano boliviano, que de Argentina. Así que hay una fusión muy interesante en todos los aspectos. Se ven edificios muy modernos con otros coloniales, gentes de rasgos indígenas (con el bultito en el moflete de mascar coca) con gente trajeada haciendo negocios... hay unos contrastes muy interesantes.

Convento de San Bernardo

En Salta los precios ya no son como en el sur. En general todo resulta más barato, en algunos casos la mitad que, por ejemplo, en Patagonia. Pero lo que sin duda más me ha gustado, son las tiendas de artesanías, con cientos de artículos de materiales muy diversos, todo preciosos, y generalmente bastante baratos.

Artesanías

Hoy, día 8 de Enero, fui al subir en el teleférico al cerro San Bernardo, desde donde hay unas vistas inmejorables de la ciudad de Salta y su entorno. El paisaje es muy bonito, y muy diferente a lo visto hasta ahora en el viaje. Todo está verde, repleto de árboles y campos de cultivo. Es una zona casi selvática, y me ha sorprendido muy gratamente encontrarme algo así tan cerca de zonas desérticas. Ahora es época de lluvias, aunque parece ser que este año está siendo demasiado seco, por desgracia.

Vistas desde el cerro San Bernardo

Al bajar del cerro San Bernardo me encontré con otro amigo que hice en el albergue de Cafayate. Me saludo al más puro estilo argentino, beso incluido. Aún me resulta algo extraño esto de darse besos con un tío, pero aquí es lo más normal del mundo, y me parece un gesto muy familiar. Hay viajeros recien llegados que no conocen esta costumbre, y se quedan muy sorprendidos y confusos cuando ven a los hombres saludarse...jejeje.

Despues de comer unas buenas empanadas salteñas, caminé hasta el Mercado de Artesanos, situado algo lejos del centro. Por el camino pasé por una zona muy comercial y de mercado donde ves de todo, y si, te das cuenta que esto ya es otra Argentina.

Si tengo que quedarme con algo que me haya gustado especialmente, sería con la barroca y colorida iglesia de San Francisco, y si tengo que hacer una crítica, es que los edificios coloniales secundarios no pueden verse bien, porque a veces el entramado de cables que hay en las calles molestan mucho y es algo que se podría mejorar facilmente.

San Francisco

Lío de cables...

El Mercado de Artesanos está en un edificio colonial muy bonito y cuidado, pero lo mejor de todo es lo que contiene en su interior, con artesanías de todo tipo y de muy buena calidad. Es imposible nombrar todo lo que se puede encontrar allí, y más imposible aún salir con las manos vacías, jeje.

Y después de un día intenso, me he dado una ducha, y se ha puesto a llover con todas las ganas, asçi que aprovecho para actualizar el blog, y doy por terminado el día. Mañana a las 10:30 salgo de la terminal de Salta, dirección a Purmamarca, un pueblo al norte de la ciudad de Jujuy, donde finalmente no me voy a detener, siguiendo alguna recomendación, y también algo cansado de visitar ciudades. Me queda una semana en Argentina, y en breve estaré entrando en Bolivia... ¡qué emoción!

San Francisco por la noche